Kokteyl Tarifləri, Ruhlar və Yerli Barlar

Le Grand Fooding 2013, Parisin ən yaxşılarını birləşdirir və L.A.

Le Grand Fooding 2013, Parisin ən yaxşılarını birləşdirir və L.A.

Dünyanın 2 gastronomik paytaxtı, canlı və qeyri -adi şəhər gəzintisi üçün qüvvələri birləşdirir

Paris və LA qarşılıqlı təşəkkürünü qeyd etmək üçün birləşirlər.

New Yorkda dörd ildən sonra illik Le Grand Fooding Tədbir 26 və 27 aprel tarixlərində Los Ancelesə köçəcək. Həm Parisin, həm də LA -nın ən yaxşı və ən parlaq aşpazları arasında iş birliyi təşkil edəcək şəhər gəzintisi, Müasir İncəsənət Muzeyində Geffen Contemporary qarşısında qurulacaq. MOCA) Los Angelesin mərkəzində. Gecə başına 650 nəfərlik tədbirdə hər iki şəhərin ən yaxşı DJ-ləri və qrafik dizaynerləri (küçə rəssamı Shepard Fairey də daxil olmaqla) iştirak edəcək.

İştirakçı Paris aşpazları arasında Jean-Francois Piège (Restoran Jean-François Piège), Inaki Aizpitarte (Le Chateaubriand), Grégory Marchand (Frenchie) və Sven Cartier (Saturne) var. Aşpazlar Nensi Silverton (Mozza), Ludo Lefebvre (Trois Mec), Roy Choi (Kogi barbekü), Josef Centeno (Sağ olunJordan Kahn ()Qırmızı Tibb) və Carolynn Spence (Château Marmont) Los Angelesi təmsil edəcək.

Le Fooding-dən tədbir nümayəndəsi Anna Polonsky-yə görə, ən çox gözlənilən əməkdaşlıq arasında Piège və Spence-in "içməli pizzası" var ki, bu da klassik Amerika küçə yeməyi yeməyini Fransanın ləzzətli pendirləri ilə yaradıcı şəkildə təzələmək üçündür. . " Tədbir, Nancy Silvertonun iştirakını elan etməkdən də şərəf duyur, çünki əvvəlki nəslin gənc nəslin maraqlı yeniliklərinə dəstəyini simvollaşdırır.

Bu ilki yer dəyişikliyindən kədərlənə biləcək New Yorklular üçün Polonsky, New York şəhərində 2013 -cü ilin ikinci bir hadisəsinin sentyabr ayının kitablarında olacağına inandırır.

Biletlər 2 Aprel tarixindən etibarən tədbirin veb saytında mövcuddur, lakin MasterCard sahibləri üçün o vaxta qədər bir satış mövcuddur. Piknik zamanı pulsuz S. Pellegrino suyu veriləcək və bilet gəlirlərinin iyirmi faizi LA Food Bank və MOCA -ya gedəcək.


Los Ancelesdə 6 Bahar Yemək və İçki Hadisəsi

Los Ancelesdəki restoran səhnəsinə olan sevgimiz haqqında, böyük etnik anklavlar, gecələr yemək yemək və ayrılmayan kimi görünən bir şəhərin səhnəsi ilə bağlı sətirləri yazdıq. Bunu Midtown Manhattan ofisimizdən, möhtəşəm hava şəraitimiz və qəribə qonşularımızla yazaraq, keçən ilin yanvar ayında Los -Ancelesə köçmək istəyimizə səbəb olur. Tamamilə yoxlamalı olduğunuz və bəlkə də iştirak etmək üçün bəzi hava yolları millərində nağd pul ödəməli olduğunuz bu yaxınlaşan yemək hadisələrinə də çox qısqancıq.

24 mart
DFC Downtown Brunch Up
Arts District kafesi Daily Dose bir az çətin film redaktoru və qızardılmış toyuq savadı Dante Gonzalesə ev sahibliyi edəcək (müsahibəmizi oxuyun). Menyuda: yadigar kartof və Dante's Sock-It-To-Me qızardılmış toyuq ilə üzvi pişmiş yumurta. Əməkdaşlıqdan Gonzales, "Ortaq davamlılıq və vicdanlı qidalarla bağlı paylaşdığımız eko-təzə dəyərləri sevirəm" deyir. Biletlərin qiyməti 15 dollar/nəfərdir. Məlumat: dailydoseinc.com.

25 mart
Heyvan x Catbird Oturacaq
Jash Habiger və Erik Anderson, Nashville -in bəyənilən dad otağı olan Catbird Seat'ın arxasındakı ikili, Fernet Branca'nın çəkilişlərindən ibarət olacağına əmin olduğumuz bir gecə üçün Animal -da quracaqlar. Həm də çoxlu kurslar. Səkkiz adam başına 135 dollar alacaq. Ancaq düşünürük ki, daha çox, daha çox olacaq! Saat 14: 00 -dan sonra Animal -a zəng edərək rezervasiya etmək olar. Sakit okean vaxtı. animalrestaurant.com

26-27 mart
Paichẽ -də yemək və amp şərabının ən yaxşı yeni aşpaz yeməkləri
Food GPS-dən adamımız Josh Lurie, bizə ev sahibliyi etdiyi bir neçə tədbirə işarə etdi F & amp; tezliklə Perulu izakaya Paicho açılacaq. Picca və Mo-Chica (aşpaz Ricardo Zarate və iş ortağı Stephane Bombet) arxasındakı komandanın üçüncü restoranıdır. Zarate, bir neçə ən yaxşı yeni aşpazı iki yemək yeməyi üçün onunla birlikdə bişirməyə dəvət etdi. İlk gecədə Portland şefi Naomi Pomeroy, ikinci gecədə Jamie Bissonnette / Viet Pham. Menyu ilə buradan tanış ola bilərsiniz.


Nant şəhərində anadan olan Gilles Epié 14 yaşında işə başladı və Alain Senderens və Alain Ducasse ilə birlikdə Parisdəki Lucas-Cartonda məşq etdi. [9] Dünyanı gəzib qlobal mətbəxi öyrəndikdən sonra Parisə qayıtdı. İlk Michelin Ulduzunu 1980 -ci ildə Le Pavillon des Princes -da aldı, 22 yaşında mükafat alan ən gənc aşpaz. [10]

Paris yaxınlığındakı La Vieille Fontaine, 1983-cü ildə Michelin Ulduzu aldığı restoran, 1986-cı ildə Michelin Ulduzu ilə təltif edildiyi Le Miravile restoranı və Saint-Germaindəki La Petite Cour daxil olmaqla bir çox görkəmli Fransız restoranında aşpaz olaraq çalışdı. -Des-Pres, Paris. [11] 1995 -ci ildə çox az ingilis dilində danışaraq ABŞ mətbəxini araşdırmaq üçün Fransanı tərk etdi. Los-Ancelesin simvolu Fransız restoranı L'Orangerie-nin baş aşpazı olaraq çalışdı və burada Provansdan ilhamlanan yemək tərzini təqdim etdi. Bir il ərzində 1996 -cı ildə Amerikanın Ən Yaxşı Aşpazı seçildi Qida və Şərab Jurnalı. [10] [11] [12] Restoranı boş masalardan aylar əvvəl rezervasiyaya götürdü və müəssisəni altı ay ərzində üçulduzludan beş ulduzlu restorana gətirdi. [12]

Daha sonra, ortağı Jean Denoyer ilə birlikdə Beverly Drive -da Beverly Hills restoranı Chez Gilles alıb işlədib. [13]

Fransız/ Kaliforniya yeməklərinin kulinariya qaynaşmasını mənimsəyən müştəriləri, dünyanın hər yerindən aktyorlar, supermodellər və siyasətçilərdən ibarətdir. [12] ABŞ prezidentləri George Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, Gerald Ford və Donald Trump üçün nahar hazırladı. Fransa prezidentləri François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Francois Holland və Emmanuel Macron, həmçinin İsveç kralı, Qatar şeyxi, Frank Sinatra, Kirk Douglas, Bruce Springsteen, Slash, Al Pacino, Harvey Keitel üçün yeməklər bişirdi. , Robert De Niro, Chris Tucker, Mick Jagger, Sharon Stone, Michel Polnareff, Gregory Peck, Richard Gere, Pierce Brosnan, Jennifer Lopez, Beyonce, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Princess Diana, Joan Severance, Zlatan Ibrahimovic, Michael Jordan və bir çoxları daha çox. [14] ABŞ-da 10 il qaldıqdan sonra, Epié xəyal etdiyi restoran yeri Champs-Elysées yaxınlığında açıldıqdan sonra Parisə qayıtmaq qərarına gəldi. 2005 -ci ildə həyat yoldaşı, keçmiş model/aktrisa Elizabeth Nottoli ilə birlikdə Citrus Etoile restoranı açdı. Restoranı dostu aşpaz Michel Richard və Los Angelesdəki restoranı Citrus şərəfinə adlandırdı. Başladığını qeyd etmək üçün Fransız xəbər jurnalı Paris matçı Gilles və həyat yoldaşı Elizabeth, American Airlines Boeing təyyarəsinin qanadında qara qalstuklu gəzintiyə çıxaraq parlaq bir şəkildə təqdim edildi. [15] Citrus Etoile, nüfuzlu Châteaux & amp Hotels Collection - Tables remarquables üzvü olaraq seçildi. [16] New York Times Citrus Etoile, 2006 -cı ildə "Chef Epie əsl bir kulinariya bəstəkarıdır" deyərək Parisdə "ziyarət edilməli" yeni bir restoran olaraq siyahıya alındı. 2006 -cı ildə Condé Nast Traveller Citrus Etoile, dünyanın ən yaxşı 100 isti restoranından biri olaraq seçildi. Sitrus Etoile Alain Ducasse'nin kitabında da yer almışdır. J'Aime Paris. [17] [18] 13 uğurlu ildən sonra aşpaz Epié Citrus Etoile satır və həmişə sevdiyi bir ölkəyə - Amerikaya qayıtmaq qərarına gəlir. [19] [20]

Aşpaz Epié, 2010-2016 -cı illərdə BBC -nin Fransız yemək müxbiri idi. 2012 -ci ilin fevral ayında MSC Splendida's Celebrity Chef kruizlərində 4 Michelin ulduzlu aşpazla birlikdə səyahət etdi. [21] 2012 -ci ildə Monte Carloda keçirilən Alain Ducasse'nin Louis XV restoranının 25 -ci ildönümü qeyd olunmasına dəvət aldı. [22] Chef Epié, 80 -ci ildönümünü 2012 -ci ildə 80 truffle resepti ilə qeyd etmək üçün Maison de la Truffe restoranından "La Truffe" yemək kitabında kiçik bir aşpaz qrupu ilə də yer aldı. [23]

2013 -cü ilin aprel ayında Gilles Epié, Charles de Gaulle Hava Limanının Beynəlxalq Terminal 2 -də Paris üslubunda brasserie olan Frenchy's -i açdı. [24] [25]

2014 -cü ildə Şef Epié Puerto Rikoda Michelle Obama üçün keçirilən xeyriyyə tədbirində qonaq aşpaz olaraq iştirak etdi.

2015 -ci ilin mart ayında Chef Epié, Chefs Club tərəfindən təşkil edilən bir tədbirə Nyu -Yorkda qonaq aşpaz olaraq dəvət edildi. Qida və Şərab Jurnalı.

2015 -ci ildə, Fransız Qastronomiya Həftəsi tədbiri üçün Mavritaniyadakı La Clef des Champs restoranında qonaq aşpaz oldu. [26]

2016 -cı ilin Noyabr ayında Aşpaz Epié, Puerto Rikoda baş verən Vanderbilt Oteldə qonaq olan Aşpaz Yeməyi Seriyası üçün Şef Juan Jose Cuevas ilə birləşdi. Onlar birgə yeddi kurslu gastronomik menyu təqdim etdilər. [27] [28] [29] 2016 -cı ildə Chef Epié, Santa Barbara'daki James Beard Məşhur Aşpaz Turu Yeməyində [30] nümayiş olundu və eyni zamanda FestForum -un Ömür Boyu Nailiyyət Mükafatını aldı. [31]

2017 -ci ildə digər məşhur aşpazlarla birlikdə Epié, Günəşin Mətbəxi festivalının ikinci nəşrində Meksikadakı Villa La Estancia Beach Resort & amp Spa -da bişirdi. [32] O, həmçinin Cancundakı IBEROSTAR Grand Paraíso Oteldə qastronomik şam yeməyi hazırladı. [33]

ABŞ -a qayıtmaq qərarına gəldikdən sonra 2017 -ci ildə Citrus Etoile satdı. Gilles Epié, 2018 -ci ildə Miami Beach -də Juvia -da Korporativ İcraçı Şef oldu. 2018 -ci ildə Nyu -Yorkda James Beard Vəqfinin "Beach Chic" xeyriyyə tədbirində iştirak etdi. [34] [20] [19] [35] [36] [37]

2019 -cu ilin fevral ayında Epié, Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & amp Food Festivalına (SOBEWFF®) qonaq aşpaz olaraq dəvət edildi. [38]

2019 -cu ildə eksklüziv Montage Beverly Hills Otelinin Kulinariya Direktoru/ İcraçı Şefi oldu, restoranın adı Gilles @ Montage Hotel olaraq dəyişdirildi.

Epié, Amerika və beynəlxalq vurğu ilə müasir Fransız yeməkləri yaradır. Kaliforniya, Epienin yemək tərzini təsir etdi və çəki hiss edən yemək həvəskarları tərəfindən tərifləndi. Kulinariya palitrasına Asiya və Peru yeməkləri də əlavə etdi. Zəngin dadı olan yeməklər hazırlamaqla məşhurdur. Onun yaradıcı, dadlı və sağlam mətbəxi daim inkişaf edir. [39]

Mükəmməl bir yeməyin sirrinin həmişə ən yaxşı yerli məhsullardan istifadə edildiyini izah edir. [12]

Televiziyada Gilles Epié və həyat yoldaşı Elizabeth, Canal+/Cuisine+üçün Fransada gerçəkləşdirdiyi sənədli filminin iki mövsümündə rol aldı. Dans La Vraie Vie D'un Baş aşpaz (Ən Yaxşı Aşpazın Real Həyatı) adlı restoranı Citrus Etoile. [40] [41] [42]

2015 -ci ildə Cuisine+ -da yayımlanan "Un Frenchy en cuisine" (A Frenchy in the Kitchen) filminin 20 bölümündə (2 mövsüm) rol aldı. [14] [43]

Gilles Epié, NBC News Miami (2018), [44] KTLA Channel 5 - California Cooking with Jessica Holmes (2019), [45] KTLA Channel 5 (2019) daxil olmaqla çoxsaylı televiziya çıxışları etdi. [46]


Klassik Paris Yeməyi hələ də mövcuddurmu?

Bu, MontMartre'de baş verdi. 
 Sakit bir günortadan sonra, Toulouse-Lautrec, Utrillo və Picassonun bir dəfə gəzdiyi daşlı bir küçədə, yağlı boya ən qədim, ən məşhur sənət qalereyalarından biri olan Galerie Roussardın pəncərəsində gözümüzə dəydi. Butte üzərində. Xəyallara bənzər restoran səhnəsində qırmızı paltarlara bürünmüş masaların arasından keçən uzun, ağ önlüklərdə qeyri-müəyyən qara rəngli garsonlar, birinin üstündə bir şüşə şərab, digərində bir qrafin su var. Uzun müddət yoxa çıxmış bir dövrü, zaman içində donmuş bir anı oyatdı.

Təsirli, elə deyilmi? ” Sual bizi heyrətləndirdi. Qalereya sahibi Julien Roussardın saqqallı, lakin gənc üzünü görmək üçün yuxarıya baxdıq və bizi içəri dəvət etdi. Yaxınlaşdıqda rəsm canlandı, ofisiantlar buxarlanan qablar və qovrulmuş toyuq lövhələri daşıyan masadan masaya qaçdılar. Çənəsinin altına sıxılmış bir peçete, yeməkxanada bir xərçəngə bənzəyən şeyi parçaladı. Başqa bir masada kişi və qadın əl -ələ tutdular, yeməkləri qarşısındakı masada nəzərə alınmadı.

“Bouillon Chartier, ” Roussard qeyd etdi, “ hələ də işləyən bir restorandır və 1896 -cı ildə ilk açılışıdır və indi tarix abidəsi. “Son yüz ildə orada heç nə dəyişməyib və gələcək yüzillikdə də heç bir şey dəyişməyəcək. ”

Serbiyalı rəssam Marko Stuparın rəsm əsəri bizi 1978 -ci ilin payızında Parisə ilk gəldiyimiz və Donun CBS News -un xarici müxbiri olaraq vəzifə aldığı o həyəcanlı günlərə apardı. Daha sonra bizi heç nə məyus etmədi: Eyfel Qülləsi, Sena çayında ev gəmiləri və barjalar, Notre Dame Katedrali və möhtəşəm Şamplar-Élys ées təsəvvür etdiyimiz kimi idi. Ancaq bizi həqiqətən göz qamaşdıran restoranlar idi. Əlbəttə ki, Fransız mətbəxinin möhtəşəmliyi haqqında çox şey eşitdik, amma heç bir şey bizi təcrübəyə hazırlamadı. La Tour d ’Argent, Ledoyen və Taillevent kimi yüksək səviyyəli mətbəx məbədlərində ibadət edərək, sonsuz iştaha ilə yemək səhnəsinə qərq olduq, amma daha kiçik, daha təvazökar kafe və restoranlara xərac verməyi də unutmadıq. Bağlandıq.

Fransada yemək ənənəvi olaraq aclıq hisslərini doyurmaqdan daha çox bir şeydir. Müəllif Alexander Lobrano deyir ki, böyük yemək və şərab sevgisi hər zaman Fransa cəmiyyətinə və ölkənin kimliyinə nüfuz etmişdir. Paris üçün Aclıq: Şəhərə Ən Yaxşı Bələdçi ’s 109 Ən Yaxşı Restoranlar, Hal-hazırda mövcud olan ən düşüncəli bələdçi kitablarından biridir. “Fransızca ifadə les arts de vivre (Yaşam sənəti) yaxşı yemək bişirməyi əhatə edir və fransız dükanının, bişirmənin və yeməyin nə qədər ciddi olduğunu bildirir. Davamlı olaraq danışırlar və düşünürlər. ” Stupar, art art les les de de vivre mükəmməl şəkildə rəsm çəkir. Bir restoranın hərəkəti və enerjisi, yeməyin rəngi, dadı və toxuması və hazırlandığı qayğı. Yemək hərəkətinin şənliyi və həssaslığı.

Ancaq rəsm, eyni zamanda Paris restoranlarının ilk ziyarətimizdən sonrakı illər ərzində necə dəyişdiyini xatırlatdı. Və bir çox hallarda daha pis. Əlbəttə ki, yaşa görə daha da həssas olmasaq da, daha seçici olmuşduq: İndi şərab haqqında bir neçə kitabın müəllifləri və şəhərdə yaşayan 35 illik qazilər, artıq énueqlərimiz yox idi. Parisdə yemək bizim üçün bahalı, tez -tez xəyal qırıqlığı yaradan bir sınaq oldu. Rezervasyon üçün həftələr və ya aylar əvvəlcədən zəng etməkdən bezmişdik. Qiymətlər göyə qalxdı. Yaxşı dost kimi tanıdığımız kiçik, rahat yerlərin sahibləri təqaüdə çıxmış və ya vəfat etmişlər. Vaxt keçdikcə biz də uzaqlaşdıq.

Amma Bouillon Chartierin bu rəsm əsəri bizi itirilmiş zövqlər haqqında düşüncələrə qapmışdı. Bir dostumuz Parisdə yemək yeməmək vərdişimizi Luvr muzeyini ziyarət etməklə “Mona Lisanı görməməklə müqayisə etdikdə bir şeyin dəyişməli olduğunu bilirdik.

2013 -cü ildə Bouillon Chartier -in yemək otağı (Fred Dufour/Getty Images)

Amma haradan başlamaq lazımdır? İlk dəfə gələn kimi, özümüzü itirilmiş və qarışıq hiss edirdik. Etibarlı qırmızı Michelin'i köhnəlmiş olsa da tozdan təmizlədik, amma indi daha yeni bələdçi kitabları yığınları, çoxlu bloglar və onlarla İnternet kütləsindən qaynaqlanan saytlarla necə rəqabət apara bilərdi? Köhnə günlərdən xatırladığımız bir neçə yerdən başlamağa qərar verdik.

İlk dayanacaq, Val d ’Is ère. Parisə gəldiyimiz zaman yediyimiz ilk yer olaraq, bizim ən sentimental sevdiyimiz yer idi. Champs-Élys ées-in kənarında, Arc de Triomphe yaxınlığında, cazibədar, köhnə brasserie, keçmişdə xizək çempionlarının fotoşəkilləri ilə birlikdə divarlarda qədim taxta xizəkləri əks etdirirdi. Eyni garsonlar həmişə bizə xidmət edir və bizə böyük qayğı göstərirdi. Plat du jurnaldan başqa, menyu heç vaxt dəyişməyib. Val d í özlərini əbədi hiss etdi.

Dəhşətimizə gəldikdə, bunun olmadığını gördük: Val d ’Is ère, Afrika temalı Impala Lounge adlı bir bara çevrildi. İçəri girə bilmədik.

Daha sonra, at sevən sahibinin məşhur atların qravürləri ilə bəzədiyi Place du Trocad éro yaxınlığında yaşadığımız mənzildən çox da uzaq olmayan, sadə, eyni zamanda zərif, kiçik bir restoran olaraq xatırladığımız Jaminə yaxınlaşdıq. 1978 -ci ildə ilk səfərimizdən bəri mülkiyyət dəyişdi, restoran bir anda üçüncü Michelin ulduzunu qazanan məşhur aşpaz Jo ël Robuchonun evinə çevrildi.

Çox rahatladığımız üçün, Jamin rahat, isti və səmimi bir atmosferdə ləzzətli yeməklər təqdim edən möhkəm bir məhəllə restoranı olaraq daha təvazökar köklərinə qayıtdı. ’ s incə ızgara etməyin  coquilles Saint-Jacques  (taraklar)   çarpayıda verilirdicr ème de poireaux  (pırasa), Petie ’s   isəcannelloni aux l égumes  (tərəvəz cannelloni) təəccüblü dərəcədə zəngin və ləzzətlə dolu idi.

İndi özümüzü daha inamlı hiss edərək həyatımızın ən möhtəşəm yeməklərindən ləzzət aldığımız La Tour d ’Argent -ə qayıtdıq. Seine və Notre Dame Katedrali'ne baxan bir masada oturmuşuq, 25 yaşımızı qeyd etmişdik, özümüzü qarğıdalı, truffle ilə qovrulmuş yumurta və qovrulmuş ördək balası yeyib, hamısı bir stəkan şampan və möhtəşəm bir Burgundiya şüşəsi ilə yuyulmuşduq.

Masamıza gedərkən, kralların, kraliçaların və kino ulduzlarının olduğu patronların fotoşəkillərini ötürdük. Deyəsən heç nə dəyişmədi.

Ancaq sehr getdikcə azaldı. Restoran, üç Michelin ulduzundan ikisini tökdü və mətbuatda sərt tənqidlərə məruz qaldı. Lobrano, bir çox yüksək səviyyəli restoranların yollarını itirdiklərinə və uzaqlaşdıqlarına və himayədar olduqlarına inanır. Ənənəvi üç ulduzlu yeməklərin ayinləri və qaydaları insanları artıq xoşbəxt etmədi və bizə dedi. “Qiymətlər astronomik hala gəldi və hər şey çox formal idi. ”

Bir dəfə La Tour d ’Argent -də işləyən bir aşpaz razılaşdı. “Mövcud problemlərdən əvvəl, qastronomik restoranlar canlı yerlər, əylənmək üçün əyləncəli yerlər idi. Amma sonra biz pis olan muzeylər və ağır atmosferi olan muzeylər yaratdıq. İnsanlar istilik istəyir. Qanun layihəsi də daxil olmaqla hər şeyi yüngülləşdirməliyik. ”

Ancaq bu qorxunc müşahidələrə baxmayaraq, Parisdə yemək üçün daha yaxşı və daha həyəcanlı bir vaxt olmadı. “ Son on ildə Paris mənzərəsinin olduqca möhtəşəm bir yenilənməsi oldu və demək olar ki, hər kəsdən daha çox Paris restoranında yemək yeyən Lobrano deyir. “Həqiqətən istedadlı gənc aşpazların yeni nəsli yeni bir bistro növü yaratdı. Ən yaxşı yemək bu gün Parisdədir. ”

Parislilər buna   deyirlərbistronomie,    -ın bir araya gəlməsindənbistro və#160və  qastronomiya.  Bistrolar ənənəvi olaraq məhdud menyulara və təsadüfi yemək mühitinə malik olsa da, bistronomie çox vaxt qloballaşan qüvvələri əks etdirən zəngin, ixtiraçı yeməklərə malikdir. İspaniya, Skandinaviya, Yaponiya, Avstraliya və ABŞ -dan yeni aşpazlar gəlir. Alzasdakı bir restoranda üç ulduz qazanan və hazırda Mon Vieil Ami -ni idarə edən Antoine Westermann, bizə bistro dünyasını belə izah etdi: "#Məqsədim təəccübləndirmək deyil, gözəl bir şorba kimi duyğuları ortaya çıxarmaqdır. gözəl şorba, o qədər gözəldir ki, sonuncu dəfə nə vaxt yediyinizi xatırlaya bilməzsiniz. ”

Dörd il əvvəl amerikalı cütlük Braden Perkins və Laura Adrian Parisin mərkəzindəki Palais-Royal yaxınlığında bir restoran və şərab barı olan Verjus'u açdılar. Perkins deyir ki, Fransız məhsullarını ilk dəfə kəşf etmək və onlarla yemək bişirmək həyəcan verici oldu. Mətbəxdə olmaq çox həyəcanlıdır. ”

Ancaq bu şəkildə başlamadı. “Parisin Mərkəzi Amerikalılar tərəfindən Hücum Altında! ”, bir Fransız başlığı qışqırdı. Bu gün çox fərqlidir. Fransız mətbuatının əksəriyyəti yeməklərini və digər xarici aşpazları da bəyənirlər.

Parisdəki oğlan və aşpazlar arasında əsl qardaşlıq var, ”, kulinariya səhnəsinə əsl insider bələdçisi olaraq xidmət edən The Paris Kitchen veb saytının yaradıcısı Wendy Lyn deyir. Çox açıq və qonaqpərvərdirlər. ”

İndi bir çoxları stultizing ənənələrindən məyus olduqdan sonra ölkəni tərk etmiş fransız aşpazları da yeni fikirlərlə və daha çox təcrübə ilə silahlı olaraq geri dönürlər. “Fransız aşpazlar yenidən öz ölkələrində yemək bişirməyə hazır olduqlarını söyləyirlər. Fərqli bir şey etməkdən çox heyecanlanırlar. ”


Paris bistro nədir

Bistro termininin etimologiyasını yuxarıda təsvir etdik, amma bistro ilə restoran arasındakı əsl fərq nədir?

Mütləq fərqli şeylər deyillər. Bistro, daha doğrusu, bir restoran növüdür. Çox incə hazırlanmamış, adətən ucuz yeməklər təqdim edən, rahat, təsadüfi bir Fransız restoranıdır. Yeməyin ümumiyyətlə aşpazların Fransız klassiklərini yeni bir şəkildə şərh edəcəyi daha rustik bir təqdimatı var.

Bu, bistroların daha az keyfiyyətli olduğunu söyləmək deyil, əslində gastronomik və Michelin -ə layiq ola bilərlər. Hər hansı bir Paris bistro -ya demək olar ki, daimi bir əlavə, Fransanın müəyyən bir bölgəsindən və ya inanılmaz üzüm sortlarının qarışığından ibarət geniş bir şərab siyahısıdır.

Özünüzü tapa biləcəyiniz başqa bir Fransız restoranı brasserie'dir. Bu, özünü bistrodan fərqləndirir ki, kökləri Rusca deyil, Alsas dilidir və sözün əsl mənasında fransız dilindən “bira fabriki ” kimi tərcümə olunur. Buna görə də pivə istehsalında öz tarixlərinə malikdirlər və ümumiyyətlə kran üzərində pivə var.

Bistrolar daha kiçik, daha şirin və şərabla birlikdə olsa da, brasseriyalar daha gurultulu, daha açıq və pivədən başqa istiridyə, şorba və choucroute var.


Məzmun

Lefebvre, Burgundy'nin Auxerre şəhərində anadan olub və Charbuy adlı kiçik bir kənddə böyüyüb. Yeniyetmə yaşlarında aşbaz olmaq arzusunu ifadə etdi. Atası onu yerli bir restorana apardı Maksim və onlardan ruhdan salmaq üçün Lefebvre -yə bir az vəzifə vermələrini istədi, amma bunu çox sevirdi. [6] Yeməyə olan sevgisi uşaqlıqdan başladı, günlərinin çoxunu nənəsinin mətbəxində keçirdi.

Onun rəsmi kulinariya təhsili 14 yaşında restoranda başladı L'Esperance üç il işlədiyi aşpaz Marc Meneau altında Vezelayda. Daha sonra Saint-Etienne'deki eyni adlı restoranda Pierre Gagnaire ilə işləməyə davam etdi (indi bağlıdır), sonra Alain Passard ilə L'Arpègeburada "atəş məktəbi" olaraq xarakterizə etdiyi şeyi öyrətdi, istiyə nəzarət etməyi və oynamağı öyrəndi. [6] Ludo rəsmi Fransız təlimini Guy Martin ilə birlikdə bitirdi Le Grand Vefour, kimdən qida xidməti sənayesinin iş tərəfini öyrəndiyini bildirir. [6] [7]

Restoranlar Redaktə edin

1996 -cı ildə Lefebvre işə başladığı Los -Ancelesə köçdü L'Orangerie o vaxt baş aşpaz olan Gilles Epie'nin dəvəti ilə. [8] Təxminən bir il sonra, 25 yaşında ikən, baş aşpaz vəzifəsinə yüksəldi və restoranın Kaliforniyada ən yüksək reytinqli restoranlardan biri olmağa davam edərək Mobil Bələdçi beş ulduzlu mükafat aldı.

2004 -cü ildə restorana köçdü Bastide Melrose Place-də, rəhbərliyi altında nüfuzlu Mobil Guide beş ulduzlu mükafata layiq görüldü. Orada hazırladığı yeməklər daxildir pani au foie gras ərik əsaslı müşayiəti ilə, poularde popcorn ilə Pepsi-Cola ilə marinadlanmış və duzlu karamel sousunda kürü ilə doldurulmuş panna kotta. Restoran təmirə bağlandıqdan sonra geri qayıtmamaq qərarına gəldi. Şıltaqlıqla Ludo, Çörək çubuğuna sahib olan dostu Əli Çələbidən soruşdu ki, başqa vaxt bağlananda çörək zavodunu gecə 3 aya götürə bilərmi? Orada nəticədə LudoBites olaraq tanınan və tərəfindən qəbul edilən xüsusi bir hadisə yemək təcrübəsi yaratdı LA Həftəlik Pulitzer mükafatlı tənqidçi Jonathan Gold, "Los Angeles restoran səhnəsində dəyişən bir an" olaraq. [9]

Restoranın açılış menyusunu yaratdı Lavo [10] Las -Veqasdakı Palazzoda və 2009 -cu ildə Los -Ancelesə qayıtdı. Həmin ilin may ayında Ludo öz xüsusi tədbiri yemək konsepsiyasını canlandırdı. LudoBites başqa 3 ay Breadbar -da. Fövqəladə bir ikinci qaçışdan sonra, LudoBites-in burada qalacağı aydın idi və "pop-up restoran" konsepsiyası doğuldu. O, Los-Ancelesdə doqquz və Havayda biri olmaqla, LT-dən iki dəfə OpenTable-ı çökdürdü və 47 saniyədə 6 həftə rezervasiya etdi. [11]

Nuş olsun Ludonu "pop-upların kralı" adlandırdı. Yemək yazarı Richard Guzman bu məkanda yaşadığı təcrübəni belə yazdı: "Kədərləndim. Yemək bitdi. Bir şəkildə Ludobitesdə yemək, dostlarınızdan heç biri ilə tətildə olarkən birliyinizdən ayrılmaq kimidir. buna şahid ol və təcrübəni təkrarlamaq şansı yoxdur ". [12] Restoran nə vaxt milli bəyənmə qazandı New York Times restoran tənqidçisi Sam Sifton təcrübəsini 3 Avqust 2010 -cu il tarixli bir məqaləsində ümumiləşdirdi: "Bütün bunları yeyən ilk gecə bir təəccüb doğurdu. İkincisi təxminən on qat daha yaxşı idi - hər yemək mükəmməl yerinə yetirilmiş, hər ləzzəti yerində, hər bir temperatur düzgündür, hər bir lövhədə tam həyata keçirilmiş bir sənət əsəri var. Restoranın açıldığı yalnız beşinci gecə idi. " [13]

2010 -cu ilin sentyabr ayında Ludo, küçələrdə "LudoTruck" adı ilə tanınan yemək maşınını açaraq Los Angeles küçələrinə qızardılmış toyuq gətirdi. 2013 -cü ilin oktyabr ayında Ludo, qızardılmış toyuq konsepsiyasını ilk kərpic və harç yerini açaraq növbəti səviyyəyə qaldırdı. LudoBird, içərisində STAPLES Mərkəzi. [14] 2016 -cı ilin mart ayında LudoBird -in ikinci yeri City Walk, Universal Studios Hollywood -da açıldı.

Ludo, Los -Ancelesdəki müasir gözəl yeməklərin açılışı üçün bayrağı daşımaqla tanınır Trois Mec 2013 -cü ilin aprel ayında dostları Jon Shook və Vinny Dotolo ilə birlikdə. [15] Trois Mec hər ikisindən 4 ulduz qazandı Los Angeles jurnalıLA Həftəlik, [16] hər iki nəşr tərəfindən Ən Yaxşı Yeni Restoran seçildi Esquire Jurnalın 2013 -cü ilin Ən Yaxşı Yeni Restoran Siyahısı, [17] GOOP - 100 $ -ın altındakı Dünyanın Ən Yaxşı Dadma Menyularının Siyahısına [18] daxil edildi və Zagatın 2013 -cü il üçün Dünyanın Ən Yaxşı 10 Restoranı siyahısına daxil edildi. [19] Yemək və Şərab Jurnal mükafatlandırılıb Trois Mec 2013 -cü ilin #1 Ən Yaxşı Restoran Yeməyi ilə [20] və GQ yerləşdirilib Trois Mec 2014 -cü il üçün ölkənin ən yaxşı yeni restoranları siyahısında 2 -ci yerdədir. [21] LA Həftəlik həm 2014, həm də 2015 -ci il üçün Los -Ancelesdəki 1 nömrəli ən yaxşı restoran adını verdi. Trois Mec məşhur Opinionated Dining Blog -da 2015 -ci ilin ən yaxşı 100 ABŞ Restoran Siyahısında 34 -cü sırada yer aldı. [22]

2014 -cü ilin iyul ayında Ludo ikinci restoranını açdı. Petit Trois, onun "bar-a-la-carte" anlayışı. Eater LA, "2014 -cü ildə ən çox gözlənilən restoran açılışı" adlandırdı. [23] Petit Trois qardaş restoranının yanında yerləşir. Trois Mec. Tərəfindən dörd ulduzla təltif edildi LA Həftəlik yemək tənqidçisi Besha Rodell, "Eyni zamanda ən son xatirələrdə açılan ən təvazökar və iddialı restoranlardan biridir. Bu, başqa bir şəhərə yeməklə yazılmış, ən böyük kulinariya şairlərimizdən biri tərəfindən yazılmış bir sevgi məktubudur." [24] O vaxta qədər köçmüş olan Jonathan Gold LA HəftəlikLos Angeles Times, "şəhərdə yenisindən daha yaxşı bir escargot boşqabı ola bilməz Petit Trois"[25] üçün Lesley Balla Angeleno Jurnal bunu "Petit Perfection" adlandıraraq, "bu, əslində, kulinariya rok ulduzları tərəfindən yaradılan əsl sənətçilər üçün bir məhəllə bistroudur. Və təəccüblü deyil ki, bu, böyük bir hitdir." [26] Petit Trois Ən Yaxşı Yeni Restoran üçün 2015 James Beard finalçısı idi. [27]

Televiziya çıxışları Redaktə edin

2006 -cı ildə Ludo meydana çıxdı Dəmir Aşpaz Amerika, Batali'nin qalib gəldiyi Big Eye Tuna döyüşündə Mario Batali'ye meydan oxuyur. [28] 2009 -cu ildən başlayaraq Lefebvre, birinci və ikinci mövsümdə meydana çıxdı Üst aşpaz ustaları. [29] 8 -ci mövsümdə qonaq hakim idi Cəhənnəm mətbəxi 2010-cu ildə. [28] 2011-ci ildə həyat yoldaşı Krissi ilə birlikdə yeddi bölümdən ibarət serialda rol aldı. Ludo Amerikanı dişləyir Sundance Kanalında. [29]

2013 -cü ilin yanvar ayında Ludo, Anthony Bourdain və Nigella Lawson'a ABC prime time aşpaz yarışması şousunda hakim/mentor olaraq qatıldı. Dadvə New York Times tərəfindən şounun "çıxan ulduzu" seçildi. Bourdain, Lawson və Marcus Samuelsson ilə birlikdə iki və üç mövsümə qayıdan Ludo, ikinci mövsümdə hit yarış seriyasının qalib müəllimi elan edildi. Bundan əlavə, Ludo, 2014 -cü ildə "Team Ludo" kubokunu evə apardığı və qalib mentor elan edildiyi İngiltərədəki şouda Bourdain və Lawson ilə birlikdə rol aldı.

Digər TV çıxışlarına aşağıdakılar daxildir: Bugünkü Şou, Hollywood -a daxil olun, Əlavə !, CNN Money, Söhbət, Carson Daly, NPR Morning Edition, Rachel Ray Show, Günaydın Amerika, Andrew Zimmernin qəribə yeməkləri və çox xüsusi bir epizod Rezervasyon yoxdur doğma şəhəri Burgundiyada. [28]

2016 -cı ildə "Mind of a Chef" serialının 5 -ci Mövsümündə ev sahibi aşpaz kimi seçilib. Tam hissələri The Mind of a Chef veb saytının tam bölümlərində tapa bilərsiniz

Ludo, yalnız internetdə olan Ludo à la Maison seriyasını yaradaraq evdə bişmiş yeməklərə olan sevgisini bölüşür. Epizodlara Ludonun veb saytından və ya www.foodandwine.com saytından baxa bilərsiniz [30].

2020 -ci ildə Ludo Selena Gomezin "Selena + Chef" adlı yemək seriyasına çəkildi.

Kitab redaktəsi

2005 -ci ildə Lefebvre ilk kitabını nəşr etdi. Crave: Beş hissin bayramı. [31] Reseptləri mənasına görə təsnif edir: "Bax", "Toxun", "Koku", "Eşit" və "Dad". [31] Kitab New York Kitab Sərgisində yemək kitabı kateqoriyasında ikinci yeri qazandı. [32]

2012 -ci ildə LudoBites: Ludo Lefebvre'nin Pop-Up Restoranlarından Tariflər və Hekayələr sərbəst buraxıldı. [33] LudoBites kulinariya dünyasının bu "rok ulduzu" nun karyerası haqqında hekayələri və bir yerdən başqa yerə köçən "pop-up" və ya "qastrol" restoranının tam hekayəsini özündə birləşdirən bir salnamə və yemək kitabıdır.

2015 -ci ildə Lefebvre, ilk yemək kitabının xüsusi bir 10 illik yubiley nəşrini buraxdı. Crave: Beş hissin bayramı, yeni fotoqrafiya, Lionel Deluy tərəfindən çəkilmiş yeni bir örtük və Talent House ilə birlikdə izdiham qaynaqlı bir örtük sənəti kampaniyası. Dünyanın hər yerindən yüzlərlə təqdimat gəldi və nəticədə örtük dizaynı Charles Stanley Doll IV -ə verildi. [34]

Mükafatlar Redaktə

Kulinariya dünyasında məşhurlaşan Ludo, 2001 -ci ildə James Beard Vəqfinin "Yüksələn Aşpaz Mükafatı" nın finalçısı oldu və Relais & amp Châteaux tərəfindən dünyanın 50 Ən Böyük Aşpazlarından biri olaraq seçildi. Onun restoranı Petit Trois Ən Yaxşı Yeni Restoran üçün 2015 James Beard finalçısı idi. 2017 -ci ildə Ludo, James Beard Best Chef West Mükafatının və The Mind of Chef filmindəki performansına görə Ən Yaxşı Kulinariya Proqramının finalçısı oldu.

2017 -ci ilin yazında Ludo, Dwayne "The Rock" Johnson ilə birlikdə Apple Filmi The Rock x Siri "Dominant the Day" də bir kamo görünüşü etdi.

Evdə yemək bişirmək Ludo üçün çox əhəmiyyətlidir və Fransadakı həyatından və peşəkar mətbəxlərindən əyləncəli hekayələrlə ev reseptlərini nümayiş etdirən "Ludo à la Maison" adlı bir evdə video seriyası hazırladı. Epizodlar evindəki mətbəxdə çəkilir və www.foodandwine.com vasitəsilə paylanır. Yeməklər arasında Moules la creme Chocolate Mousse Sole Meuniere Lamb Chops Ratatouille Parisian Gnocchi Floating Island və Steak Frites kimi yeməklər var. Epizodlar ildə iki dəfə buraxılır. 2017 -ci ilin yayından etibarən 28 bölüm istehsal edilmişdir. Ludonun həyat yoldaşı və iş ortağı Krissy, videoları Big Tex Əyləncə Direktoru Jeff Ross ilə birlikdə istehsal edir.

Digər Media Görünüşləri Düzəliş edin

2018 -ci ilin oktyabr ayında Lefebvre, YouTube -da Feast Mansion -da First we Feast kanalında Joji və Rich Brian ilə çıxış etdi. [35]

2019 -cu ilin avqustunda Lefebvre, First We Feast kanalındakı YouTube Şou Mansion -da başqa bir çıxış etdi. [36]

Lefebvre was the guest chef in the first episode of Selena + Chef, Selena Gomez's cooking show on HBO Max.

Lefebvre has described his food as "French with an international flavor." Some of Ludo's best-known dishes include rack of lamb in a caraway-seasoned broth with baby vegetables, entrecôte with vanilla flavored potato purée, and cardamom and pericarp pepper encrusted lamb. [1] He has been known for using over 200 spices and believes that his most unusual "truc" (technique) is making crême chantilly with fats other than cream, which he learned from Pierre Gagnaire, and his favorite cookbook is Le Pyramide Cookbook by Fernand Point.

Lefebvre resides in Sherman Oaks, California, with his wife Kristine and their twins, Luca and Rêve.


Tuesday, March 8, 2016

Plume -- Restaurant Review

24 Rue Pierre Leroux
75007 Paris
Tel: 01 43 06 79 85
Bus: 89, Metro: Vaneau (10) & Duroc (10&13)
Closed: Sundays & Mondays

This restaurant newly opened about 2-months ago. There's a lot of hype from the local media (e.g., Le Fooding), so our good friend J suggested we go. The restaurant is in the 7eme, a very posh area of Paris. As you entered the restaurant you notice that it's quite small, very tight, but not uncomfortable. There are 20 seats, not including a high table to the right as you entered that had a very tall table, almost like a tall bistro table for two.

At first impression the wait staff were very attentive, they took our jackets and asked us what we wanted to drink. Foregoing aperitifs, we ordered our usual one bottle each of white and a red. We perused the menu, and they had a very reasonable prix fixe menu as well as their à la carte menu.

All the restaurants I have been to since the start of 2016 gave us an amuse bouche, so I thought it interesting that they did not provide an amuse bouche, but that's OK, it was just something I noted.

JJ and I decided to get the prix fixe menu, whereas our friend J went à la carte menu.

Voluté de champaignons rosés, (Cream of chestnut mushrooms). We all got this dish. J did note that there were hints of truffles in the soup. Interesting, none of us at the table really care for truffles, but despite the inclusion of the truffles we found the dish just ordinary. It was creamy, had good flavoring, and with the 3-added croutons it gave a nice textural element, But again, just seemed ordinary and did not wow any of us.

Lieu noir, flower-sprout et beurre d'estragon, ("Coal fish" (pollack), flower-sprout and tarragon butter). JJ and I had this dish. The fish was perfectly cooked. The skin was crispy and the flesh was extremely moist. That's where it ends, there's a saying in French, "C'est fade" meaning it's bland. When I say bland it was painfully under-seasoned. Thank God the wait person gave us some "sel de mer" coarse sea salt. The greens, which we assumed to be baby kale, on it's own had more flavor than the fish. We were very underwhelmed by this dish.

Margret de canard, topinambours, blettes de couleurs et airelles, (Duck breast, artichokes, chard and cranberries). J ordered this dish. It was a nicely presented dish. I took a bite of the end piece and we both agreed it was over-cooked, almost tough, but as we got closer to the center it was more medium rare. I suppose the cut of the breast which was a bit uneven resulted in an uneven cook. Despite that it was tasty. I did, however, find the artichokes a bit rubbery. Again, a good passable dish, minus the tough ends of the duck.

Ananas roti, chèvre frais au citron vert, ( Roasted pineapple, fresh goat cream and lime). Cheese with lime? JJ was not too happy with this dish despite liking cheese and liking citrus. A bad combination. The roasted pineapple also was not endearing.



Tanzania 75% et fruits de la passion, (Tanzania chocolate 75% cocoa and passion fruit). This was probably the highlight of all our meal. The passion fruit ice cream with the chocolate mousse was a nice combination. The passion fruit had imparted a nice tart flavor and the chocolate mouse had a nice strong bitter-sweet chocolate taste which is characteristic of high content cocoa desserts. And, the crumble added a ice textural element to the dish. So, this was our saving dish of the day.


Vielle mimolette 24 mois, (Mimolette cheese aged for 24 months). Like I always say, you can never go wrong with cheese in France. This was a nice aged cheese. As cheese ages, salt crystals form and that's the part of what I love most about aged cheeses. It came with an accompaniment of an apple compote.

This restaurant has been written up as the new upcoming star to watch. Well like I always say, taste is subjective. We unanimously disagreed with the recent brouhaha about this restaurant. The restaurant is cute enough and the noise levels fluctuated between 70.9dB and 76dB, which is acceptable. The service started out great, but then it faltered. First of all, when we ordered our red wine, not only did the server not give any of us a chance to taste the wine, he poured a full glass for JJ and left. Having lived in Paris since 2008 I have to say that was a first for any of us, and the WEIRDEST experience ever. The French take such great pride in their wines, and to not allow us to taste it first, this act was almost treasonous. Secondly, after we finished our main courses we asked to get the menu back so we could look at the desserts, our wait person said OK, put on her jacket and left the restaurant to have a cigarette and/or make a phone call? We of course had to wait until she finished her cigarette but still had to ask the other waiter to bring us the menu. The service staff in the restaurant are pleasant enough, but really?

Now onto the food. The prices are reasonable and they have a nice selection of wines (JJ wouldn't know since his clipboard menu did not include the list). But the food was very underwhelming. The soup was ordinary, but it was tasty. And, although the fish was cooked perfectly, I can only describe it in one word, 'BLAND.' The duck was unevenly cooked. The saving grace for this whole meal was the chocolate and passion fruit.

We had two bottles of wine a red Terra Lisa 2013, and a white Eric Chevalier les 3 bois. The red was a nice light bio red wine with more rounded edges, whereas the white was also light, but much dryer. With two prix-fixe menus, one a la carte of 3-courses, and one coffee our meal came to 138€ for 3-people. I personally would not go back.


Divine Restoration: Église Saint-Germain-des-Prés, the Oldest Church in Paris

Halfway through a major five-year restoration, the Église Saint-Germain-des-Prés – the oldest church in Paris – is emerging phoenix-like from its time-worn gloom. Jennifer Ladonne investigates

No neighbourhood in Paris captures the imagination like Saint-Germain-des-Prés. In the minds of Parisians and visitors alike, it conjures a long history of sparring intellectuals and trailblazing authors and artists, whose preferred cafés and watering holes still figure prominently in the glamorous Left Bank lore. But the most enduring star in this heady constellation is the church that gave this borough in the 6th arrondissement its name. An abiding presence in the heart of the capital, the abbey has remained a steadfast symbol of Paris for visitors from all countries, faiths and walks of life.

Restored pillars, Église Saint-Germain-des-Prés. © AGENCE PIERRE-ANTOINE GATIER, P. VOISIN

A BRIEF HISTORY

A few rebuildings and a relatively brief desacralisation aside, the Église Saint-Germain-des-Prés has presided over the neighbourhood in exactly the same spot for more than 1,450 years, since the time of the first kings of France. King Childebert, the son of Clovis I, founded the church and monastery in 543, far enough from the marshy banks of the Seine to avoid flooding but close enough to profit from the river basin’s fertile meadows (prés). First named Saint-Vincent, the edifice was founded to house holy relics and the tunic of Saint Vincent of Saragossa, Spain, and was headed by Bishop Germain d’Autun. After his death in 576, Autun was sainted and the church rededicated to Saint Germain (who was buried there, along with all the Merovingian kings, until the late 8th century, when they were reinterred at Saint-Denis, Paris’s official royal necropolis).

Monks Choir before restoration. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

The earliest abbey was richly dressed in a style befitting its status as a major pilgrimage stop. Adorned with tall marble columns, opulent paintings, mosaic tile floors and a gilded copper-clad roof that reflected the sunlight, the abbey was also endowed with vast tracts of fertile lands along the Seine and beyond. Besides a worn cornerstone still visible just inside the stunning Saint-Symphorien chapel – to the immediate right of the church entrance – and a marker for Saint Germain’s original tomb, there are no visible remains of the original edifice, which was looted and burned by rampaging Normans towards the end of the 10th century.

Restoration underway. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

But, around the year 1000, a new basilica rose from the rubble in the newly-fashionable Romanesque style. The well-trodden entrance porch and central nave of that structure make up the oldest part of the church still standing today. By 1150, a grand remodelling project was underway, one of the very first to use the Gothic style in its arcades, three-tiered false loggias, arched windows and rounded ambulatory, all still visible today, as well as three towers (only one is still standing) and elegant flying buttresses – an innovation that predated those of Notre-Dame Cathedral, whose ground-breaking took place in 1163, almost simultaneously with the dedication of the restored Saint-Germain basilica.

By the 1630s the abbey was a major intellectual centre of France, along with the nearby Sorbonne, with which it exchanged – and squabbled over – land. Thanks to donations, purchases and a host of famous resident scholars, the abbey’s library, stocked with thousands of rare manuscripts painstakingly hand-copied over the centuries by the monks, was one of the largest and most important in France.

Waiting for restoration. Photo: Jennifer Ladonne

But the Revolution would dispense with all that. The monks were disbanded in 1790, and physically expelled from the monastery in 1792, all resisters executed. The church and its buildings were repurposed as a refinery for saltpetre, a major component of gunpowder. Predictably, in 1794 a fire broke out in the factory, causing a powerful explosion that destroyed almost everything but – miraculously – the basilica itself, which remained desacralised until the closure of the factory in 1802. If you linger on a bench in the abbey garden to the left of the entrance, you will sit among the few remaining fragments of the monks’ dwellings.

Though services resumed in 1803, the Revolution had taken an immense toll on the church and, despite various restorations, by the 1820s parts of the edifice were in danger of collapse. City architects (the abbey was now the property of the City of Paris) declared the church unsalvageable, while parishioners and other champions, including Victor Hugo, lobbied passionately to save it. And so, around 1840 began a major restoration – one that would last more than 30 years, spanning both the Second Empire and the Third Republic, resulting in the church we see today.

Restored pillars, virgin found in parking lot excavation, nearby on Place Furstenburg. Photo: Jennifer Ladonne

REDISCOVERED SPLENDOUR

Until 2016-2017, when the restorations on the sanctuary began, visitors to the abbey received an almost paradoxical first impression: the steep, graceful uplift of its Gothic pillars and delicate vaulting in marked contrast with its dusky, vaguely brooding interiors. A dolorous effect was created by years of water damage and grime darkening the walls and arched stained glass windows – some dating back 1,000 years – and obscuring the exquisite decorative wall paintings and murals languishing from the 1840s restoration. Much of the mystique and the unique identity of the abbey are thanks to these murals, most notably the works of Hippolyte Flandrin, a celebrated student of Jean-Auguste-Dominique Ingres, who studied in Rome and was deeply influenced by Italian painting and fresco techniques.

Philippe Langlois, chairman of the foundation in charge of fundraising. Photo: Jennifer Ladonne

In 1842, Flandrin was commissioned to create a monumental series of murals on historic and religious themes for the church.

“He was called ‘the new Fra Angelico’ of his time,” says Philippe Langlois, chairman of the Fonds de Dotation pour le Rayonnement de l’Église Saint-Germain-des-Prés (FDD), the French foundation in charge of fundraising.

“All the colour you see is the original paint, perfectly preserved in a layer of encaustic wax, a technique reinvented from the Renaissance.”

The church at night. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

Using only a mild soap, tiny brushes, sponges and Q-tips, the gorgeous, saturated colours and gilding of the walls and pillars are being liberated section by section from their former gloom to utterly dazzling effect. But if the process is painstaking, so is the fundraising. While the City of Paris, still the owner of the walls and real estate of the church, takes much of the glory for the project, it contributes a mere 15 per cent of the funding. The rest must be raised by the church itself through appeals to private donors.

The restoration is unfolding in six well-documented phases that began in 2013 and will last until 2021, at a total cost of €5.7 million. Peanuts compared with the more than €20 million earmarked for the restoration of Chartres (now in its 10th year) and the estimated €150 million and 30 years it will take to spruce up Notre-Dame Cathedral. The FDD, in partnership with the American Friends for the Preservation of Saint-Germain-des-Prés (www.preservesaintgermain.org), has raised half of the total through several innovative initiatives, of which 100 per cent of the proceeds go directly into the preservation fund. American board member David Sheppe is passionately involved in the mission.

“We have accomplished a great deal since our campaign started,” he says. “But funding is always in short supply.”

The nave before work. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin.

Funding may be lacking, but not good ideas or avid supporters. Last December, Christie’s Paris hosted an auction of 40 contemporary artworks by the likes of Yves Klein, Josef Albers, Damien Hirst, Claes Oldenburg and Anish Kapoor – all donated by sympathetic galleries, collectors and the artists themselves – in which three of the works fetched more than €100,000 apiece.

But there is still quite a way to go. Committed donors of means can fund their very own section of the sanctuary. But in one of the foundation’s more exciting initiatives, Adopt a Saint Germain StarTM, benefactors of more modest means can choose any one of the 3,000 newly-glimmering stars on the abbey’s splendid vaulted ceilings for a $100 donation. The star will be illuminated with the donor’s, or a loved one’s, name on the American Friends website’s interactive ceiling for all to see. Individuals from anywhere in the world, lovers of Paris and Saint-Germain may find this an excellent way to leave their own indelible mark on the neighbourhood and on Paris.

As Langlois emphasises: “This is not a Catholic foundation but an arts and cultural movement and a celebration to transmit what we have received to generations to come.”

From France Today magazine

The restoration scaffolding. Photo: Jennifer Ladonne


Kerouac’s Mexico

I found Jack Kerouac’s Mexico on a strip of beach that separated the old hotels from the heaving Pacific, at a bar near where he sat on the sea wall and watched the sunset 61 years ago.

My best friends in Mazatlán, whom I had met only a day earlier, were behind me arguing and laughing. But with a beer in hand and my own perfect view of daylight’s final yawn, I was too blissed out to talk. The crashing waves sounded like drums, and everyone in the water seemed to be dancing: a tangle of teenagers splashed around and flirted, their wiry limbs shimmering like lures, then came a dazzling woman wearing a bathing suit of rainbow stripes, her bare feet catching the surf, her long hair waving in the breeze.

That moment was the closest I got to channeling Kerouac on my journey inspired by his 1952 bus trip from the Arizona border to Mexico City. The scene before me called to mind the Mazatlán he described to Allen Ginsberg: “hot and flat right on the surf, no tourists whatever, the wonder spot of the Mexicos really but nobody hardly knows, a dusty crazy wild city on beautiful Acapulco surfs.”

Still, I wondered, how much did Kerouac’s romantic vision match up with reality?

Mazatlán is one of the many places that the Beats used to bolster the idea of Mexico as the destination for debauched recreation and self-discovery. Hollywood headed south first (Errol Flynn and John Wayne vacationed along Mexico’s Pacific coast), but Kerouac and William S. Burroughs, who moved to Mexico City in 1949 to avoid a drug charge in New Orleans, laid down in literature a charmingly simple notion of the country that has endured.

Kerouac was a mythmaker in many respects. His writing turned struggling friends into epic heroes, and persuaded many youthful vagabonds (my former self included) to go now, to find saints among the sinners. Along the way, he created an impression that he and his ilk were not tourists, but rather ideal American travelers, engaged and sensitive, “desirous of everything at the same time,” as he wrote in “On the Road.”

But really, his “everything” was limited. Kerouac came to Mexico a half-dozen times in the ’50s and ’60s to experience greater freedom with drugs, drinking, writing and sex, in roughly that order. He stopped in Mazatlán for only a few hours, and though he told Ginsberg that sitting along the coast with his new Mexican friend and guide, Enrique, “was one of the great mystic rippling moments of my life,” he also insisted on hopping back on the bus to hurry on to Burroughs in Mexico City.

“Kerouac never took Mexico very seriously,” said Jorge García-Robles, a Mexican editor who has written several books about the Beats in Mexico. “It was a symbol more than something real.”

That attitude has been shaping Mexico ever since. Even now, as a correspondent here since 2010, I often see links between the idyllic American fantasy and Mexico’s most obvious failures (security) and triumphs (contemporary art). But Kerouac was a pioneer. And as a follower, I wanted to see where he went right or wrong, and what had changed since he helped define Mexico for millions of readers. Following the route from Mazatlán to Mexico City, I hoped to figure out if his dreamy vision could still be found, even as I confronted some of the cold, hard tragedies that many Americans miss.

As I sat soaking my feet in the rooftop pool at the renovated Hotel Freeman, Mazatlán’s first hotel tower, I could understand why the gringos came. The view ran up and down the Pacific coast, from the green islands offshore to the winding road heading south toward Puerto Vallarta. A light breeze kept me cool. The only sound came from the old elevator lurching to various floors.

It was the 1944 original, and initially quite a marvel. In old photos from its early years, the hotel towers over its neighbors, like a beacon of modernity — or a greedy grab for business. The builder was the son of Americans and even before the high-rise appeared, American ambition had put its stamp on the city. The first regular visitors to Mazatlán were 49ers, mining executives who used the port to reach rich mineral deposits farther inland. Their early rustic hotels for workers naturally led to greater ambitions. In addition to the Hotel Freeman and a few other properties on the main drag of Olas Altas, Americans also built the first beachfront resort in the tourist-centric Zona Dorada, or Golden Zone, a few miles north.

The early developers were betting on the growing desire by Mexico’s northern neighbors to vacation abroad, but with success came a predictable boom characterized by a boxy, generic style that would soon appear in Acapulco, Puerto Vallarta, Ixtapa and elsewhere. My newfound friends in Mazatlán, Dr. Juan Fernando Barraza and Victor Coppel, were among the many who disagreed on whether Mazatlán’s rapid growth from the ’60s through the ’80s — with all-inclusive resorts, time sharing and cruise lines — changed the city for the better.

Over our first meal together, a lunch of coconut-crusted shrimp at the Pueblo Bonito hotel, Dr. Barraza, 62, argued that it was an era defined by excess. Sinaloa, the state where Mazatlán is, was already a major source of marijuana in the United States by Kerouac’s time (a detail he had to know), but as American drug use increased in the decades that followed, Dr. Barraza said the easy money and the influence of American partyers gradually pushed Mazatlán from its simple roots.

“We haven’t copied the best Americans, but the worst,” said the doctor, who spent much of his career traveling the world as a physician on cruise ships.

Mr. Coppel, 60, a retired Mexican banker whose family has been influential here since the 1880s, insisted that it wasn’t that bad: American visitors have lifted the local economy by spending more than Mexicans or Canadians, according to business owners. He also emphasized that Mazatlán has long been a hub for shrimping, fishing and trade, making it less like Cancún and “kind of like San Francisco.”

Both my unofficial guides — relatives of a friend of mine in Los Angeles — did agree on one thing: Mazatlán was facing another moment of reconsideration. This city of 440,000 people now finds itself on the hungover side of a binge that began around Kerouac’s time, and as with Mexico itself, it is often hard to tell whether the future should be met with optimism or despair.

After lunch, Dr. Barraza took us to a location that perfectly captured the uncertainty: an abandoned oceanfront home squeezed between two new high-rise apartment buildings on the main tourist strip.

Viewed while looking west from the house’s patio, Mazatlán was a promising paradise: soft sand, warm water and a sea rich with shrimp and tuna. Turn around, though, and there was the graffiti-tagged house, formerly owned by drug cartel capos, followed by others. On the way to the Hotel Siesta, home to a Kerouac memorial plaque and the Shrimp Bucket — a restaurant founded in 1963 by the same Mexican and American partners who created the apex of night-life cheesiness, Señor Frog’s — we drove by another empty drug mansion and its adjacent nightclub. It had been closed for years. With giant fake rocks on the facade, it looked like a Disney prototype on meth.

That night we had dinner with a few Mazatlán intellectuals at a restaurant owned by Alfredo Gómez Rubio, the raspy-voiced president of the Centro Histórico Project, which is renovating the city center to draw people back from the Zona Dorada. With outdoor seating on the main plaza, the area is a centerpiece of the remodeling efforts, but when we arrived, I had just checked into the El Cid Castilla Beach, one of the best-known “Golden Zone” resorts. It was a total disaster. First the hotel staff overcharged me by nearly $500 then they ran out of towels at the pool.

Mr. Gómez Rubio called the whole tourist zone a mistake. “There was no concept or style,” he said. His restaurant by the main plaza, Pedro & Lola, couldn’t be further from that description. It featured a tasty menu heavy on shrimp and featured redwood beams brought from California in the 1850s. Mr. Gómez Rubio also owns the Hotel Melville a few blocks away (the author of “Moby Dick” visited in 1844), and he was a fan of Kerouac. As soon as I sat down, he showed me a worn Kerouac paperback with Spanish text and pink highlighter tracked over a paragraph that started “oh the sacred sea of Mazatlán” and ended with Kerouac praising “the city of the innocence.”

Mr. Gómez Rubio insisted that Mazatlán still deserves to be called a paradise. He said the drug violence that scared off Americans and cruise ship operators — it peaked in 2011, when a Canadian tourist was shot in the leg while caught in the cross-fire — was back under control. With gang warfare and street crime returning to lower levels. Mexican tourists were filling the void left by Americans, he said, and retirees were moving in. “We’re shifting the market,” he said. “We’re learning.”

I wanted to believe it. At times, I did: drinking that final beer and eating ahi tuna at La Corriente walking through El Quelite, a tiny town 20 minutes outside Mazatlán, where a local doctor turned his family home into a full rural experience, with food, animals and a kitschy performance by a Mexican cowboy.

But there were still so many dark omens. Kerouac’s vision of Mazatlán — and Mr. Gómez Rubio’s — left out the consequences of the Mexican lawlessness that, while allowing for epic highs, also produces refugees who are moving into fields on the city’s edge because teenagers with guns and dreams of cartel riches are demanding money to live in their rural mountain villages. Thousands of displaced families now occupy the no man’s land between El Quelite and new beachfront developments, and I found them only with help from Dr. Barraza and Mr. Coppel. That is where I met José Enciso Loaiza, who was hammering together a bed near a new slum named Las Vegas. He said 70 of the 90 families in his small town had already fled because of violence and government impotence. His life, from the pastoral to the punishing, was literature begging to be written.

When Kerouac reached Mexico City at dawn after a long bus ride through Guadalajara, he caught a few hours of sleep in “a criminal’s hovel,” then made his way to Burroughs’s house in La Roma, a turn-of-the-century neighborhood of grand old homes that was starting to slip into disrepair. Kerouac was supposed to meet up with Enrique later, but his heart wasn’t in it he never told him where Burroughs lived, and then Wild Bill “persuaded me to stick to him instead of Enrique.”

With that, Kerouac lost “a guy who could teach me where, what to buy, where to live, on nothing-a-month” and instead joined Burroughs’s insular world of Americans supposedly studying at a small college in La Roma that accepted payments from the G.I. Bill. Kerouac had visited in 1950 with Neal Cassady (the inspiration for Dean Moriarty in “On the Road”) so he knew what to expect: rowdy gringos a chance to drink and write, maybe fight, maybe love.

My arrival in La Roma after an overnight bus with lots of Mexican college students and fully reclined seats could not have been more different. It started with Alonso Vera Cantú, 33, a minor La Roma celebrity known as Pata de Perro — slang for someone with wanderlust — dragging me to a cramped breakfast counter for an almond latte and a sublime pastry drenched in olive oil and sugar. I had found Mr. Vera Cantú through his neighbor, a host of the popular local Twitter feed @LaRomaDF, and he clearly knew what he was doing. The coffee shop, La Panaderia, was relatively new, and between the food, the classical music, and the thin young women in tight houndstooth skirts, it could have been Paris.

That was La Roma’s original ideal the neighborhood was mostly American-built and French-inspired. But more recently, something more Mexican and contemporary has begun to emerge. Indeed if Mazatlán reflects what can go wrong when American excess mixes with Mexican impunity, La Roma represents what can go right when Mexicans with a taste of the world zero in on a single community.

As recently as 2000, the area was in serious trouble: seedy and old, marked by crumbling homes condemned after the 1985 earthquake and strip clubs lousy with lap dances. In some ways, it had reached the logical end point to what Kerouac enjoyed and wrote about in “Tristessa,” his novella about a Mexican prostitute. But its spaces were too good to give up, and eventually creative types moved in.

“When we started, it was rough,” said Walter Meyenberg, who opened the area’s first mezcal bar (La Botica) nine years ago when he was 27. “My first six months here, I was assaulted five times.” His arms were covered with tattoos as bright as flames. “La Roma’s like the meatpacking district in New York,” he said. “It’s going from rough to trendy to mainstream.” That’s when it’s ruined, he added.

For now, though, the neighborhood seems to be lingering in that sweet spot where rents are relatively affordable and whimsy thrives. A few blocks away from where we started, Mr. Vera Cantú — tall, with a head of tight brown curls — walked me into an old town house with a boutique on the first floor called 180º. The owners, José Carlos Iglesias and Bernardo López, worked on the second floor, and on the third, they rented rooms for less than $100 a night to friends or acquaintances with creative projects. All through the building, from the century-old family photos to the new T-shirts and bags, the style was unmistakably Mexican, and undeniably worldly.

I remembered what Mr. Vera Cantú had told me earlier about La Roma: “You can have tacos one minute, Champagne the next.” In this case, Mr. Iglesias, 37, had recently come back to Mexico (from working in Europe) to join Mr. López, 37 (who studied in Boston), for a romantic idea and a creative business — a fusion of past and present, Mexican and international.

All over the neighborhood, I saw a similar brew. “It’s so much easier for Mexicans to get out of the country now,” said Gerardo Traeger Mendoza, a co-owner of the Traeger & Pinto art gallery. “We’ve really reached a different point in terms of our relationship to the world.”

Mr. Vera Cantú was another obvious example. A travel writer, radio host and online curator of La Roma experiences, he took off around lunchtime, heading to France. That left me time to look for where Burroughs had hosted Kerouac. Their section of the neighborhood was still a little run down, but almost every block had a cafe and a restaurant.

On one tiny street near Plaza Luis Cabrera, where the Beats used to hang out, I noticed a deli cooler that seemed to be rolling into the sidewalk. It was filled with fine cheeses from Mexico, Spain and France, and the longhaired man at the counter was the owner. After giving me a taste of some strong cheese from Chihuahua, he told me the empty shelves behind him would soon be filled with good wine, for under $10 a bottle. “It’s for people who live in the neighborhood,” he said.

As I suspected, food and drink — always strong in Mexico — were becoming catalysts for growth. But corruption was still holding things back. Business owners said permits typically require bribes. To some degree, they argued, not much has changed since corruption helped Burroughs flee a murder charge after he shot and killed his wife during a game of William Tell a few months before Kerouac’s 1952 visit. Kerouac ran into it, too he avoided trouble early on in his trip when caught with marijuana by giving the cop some of his stash.

But these days, at least in La Roma, there is also a new check on the usual abuse of power.

Consider the case of Maximo Bistrot, one of the best restaurants in La Roma if not all of Mexico. In April, a social media revolt kept government inspectors from shutting it down after the daughter of the director of Mexico’s main consumer protection agency complained about not receiving the table she wanted. Then came an even greater coup: Enrique Peña Nieto, president of Mexico, fired her father, the agency chief.

When I showed up for lunch, the restaurant’s chef and owner, Eduardo García, 34, told me there are now fewer patrons asking, “Don’t you know who I am?” He said he still worries about inspectors, but he also refuses to pay anyone off. “I’m not going to live outside the law, with them in charge,” he said. It was a bold statement, given how Mexico works.

But then Mr. García, bearded and broad-shouldered, is the son of migrant workers who took him north at age 5. He learned to cook in their restaurant in Atlanta before heading to Le Bernardin in New York, and though he could have opened a bistro anywhere, he did it here, in Mexico, in La Roma.

The result? My own Mexican paradise: French wine, innovative Mexican food, with 1960s American soul playing in the background.

It wasn’t nearly as rustic or drug-fueled as Kerouac’s version, but as I finished eating — a wonder of roasted red pepper soup and yellowtail sashimi with chiles and avocado — I tried to imagine what Kerouac would have made of it.

Maybe it depends on which Kerouac we imagine. He was 30 when he took that bus trip, and he was mostly too self-absorbed to see beyond the “frenzy and a dream” that defined his visit in “On the Road.” Clearly, young Kerouac would have ignored Maximo Bistrot and the refugees in Mazatlán. But what about Kerouac as an old man? If he hadn’t died from alcoholism in 1969 at age 47, maybe he would have moved to Mexico and tried harder to understand and explain the country.

Yes, I thought as I lingered at my table, indulging in another moment of Kerouac-inspired bliss. With more time alive and in Mexico, Kerouac could have been someone that Mexico and the United States still sorely need: a binational conscience. Imagine the trips he could have made, the complicated, multilayered stories he could have told about life on both sides of the border. Imagine the everything.


Pan-Roasted Halibut, Chanterelles with Pea Shoots

I don’t cook with mushrooms a whole lot. In fact, I grew up not liking them, always pushing them aside on my plate. Now, I’m far from a lover of mushrooms (unless they’re truffles?), but I’ll usually eat them if put in front of me.

I stumbled upon some chanterelles at the Hollywood Farmers Market a couple weeks ago and just had to have them. I had no idea what I was gonna cook with them, but I was inspired to do something with them.

Taking my chanterelles home, I browsed through some of my cookbooks to figure out the rest of the dish. Immediately catching my eye was a recipe in Ad Hoc at Home for sauteed chanterelle mushrooms with pea shoots. It was relatively easy to do and I had most of the ingredients on hand. A recommended protein pairing was another recipe in the cookbook: pan-roasted halibut. My planning was done.

The two recipes, from Ad Hoc at Home:

Pan-roasted halibut

2 pounds halibut fillet, cut into 12 rectangular pieces
Kosher duzu
Canola oil
Extra-virgin olive oil
Fleur de sel

Remove the fish from the refrigerator and let stand for 15 minutes.

Position oven racks in the lower and upper thirds of the oven and preheat the oven to 350 degrees.

Check the halibut to be sure all bones were removed. Season on both sides with salt. Add some canola oil to two large ovenproof frying pans and heat over high heat until it shimmers. (If you don’t have two pans, cook the fish in batches and transfer to a rack set over a baking sheet, then finish in the oven.) Add 6 pieces of halibut to each pan, presentation (nicer) side down, lower the heat to medium-high, and cook for 4 to 5 minutes, until the bottom of the fish is golden. Lower the heat to medium-low and cook for 2 more minutes. Transfer the pans to the oven and cook for about 2 minutes, until just cooked through.

Remove the pans from the oven, flip the fish over, and “kiss” the second side for about 30 seconds. Transfer to a platter, and serve with a drizzle of olive oil and a sprinkling of fleur de sel.

Chanterelle mushrooms with pea shoots

2 tablespoons (1 ounce) unsalted butter
3 tablespoons of finely chopped shallots
3 thyme sprigs
8 ounces small chanterelles or other mushrooms in season, trimmed and washed
Kosher duzu və təzə qara bibər
1/4-1/2 cup chicken stock
1 1/2 cups pea shoots
Əlavə sızma zeytun yağı
Fleur de sel

Melt the butter in a medium saute pan over medium-high heat. Add the shallots and cook the shallots for 2 to 3 minuntes, until tender. Add the thyme and mushrooms, season with salt and pepper, and cook for 5 minutes, until the mushrooms are almost tender (if the pan becomes too dry, add a little of the chicken stock).

Add 1/4 cup chicken stock and cook, adding more stock as needed, about 1 tablespoon at a time, until the mushrooms are tender. Continue to cook until the stock is reduced to a glaze. Discard the thyme.

Add the pea shoots and stir just to wilt and incorporate, about 30 seconds. Transfer to a serving bowl, drizzle with olive oil, and sprinkle with fleur de sel.

I began with the chanterelles, cooking them according to the recipe. I wasn’t too worried about this part of the dish it was pretty straightforward.

I was more concerned about the fish. I wanted to ensure I got a crispy, golden crust while not overcooking. The recipe called for the halibut to be cooked almost entirely on one side, carefully controlling the heat. It would only be flipped over at the end to finish the other side for 30 seconds.

I was pretty happy with the way it turned out. My fish broke apart a little bit as I was flipping it and I wanted a little more browning, but temperature-wise I think I had it down. While a meaty fish, it stayed pretty moist. The chanterelles were delicious, and I really liked the bright crispness that the pea shoots brought to the plate. It was relatively quick to make too, always a plus. However, it was on the expensive side – the raw ingredients cost about $30 for the one plate.


Videoya baxın: MUST TRY CHEAP RESTAURANT IN PARIS LE GRAND AIGLE RESTAURANTS DE PARIS. AFFORDABLE EAT ALL YOU CAN (Dekabr 2021).