Kokteyl Tarifləri, Ruhlar və Yerli Barlar

Restoran Tənqidi Roundup: New York Times Tənqidçisi Pete Wells Hyustona Gəzdi

Restoran Tənqidi Roundup: New York Times Tənqidçisi Pete Wells Hyustona Gəzdi

Bu həftə restoran araşdırmalarında Los Angeles Times tənqidçisi Jonathan Gold, "Mozza'nın Melrose üzərindəki İtalyan mətbəxi kompleksindəki ət sıxlığı olan yeni restoran otağı" olan Chi Spacca'yı ziyarət edir. Səfərinin diqqətdən kənarda qalmadığını (restorana yaxın bir ailə dostu nəzarət edir) "bu yer haqqında söyləyə biləcəyim hər şeyi endirim etməkdən çəkinməyin" deyə qeyd edir.

Tənqidçi Candy Sagonun fikrincə, Vaşinqton yaxınlığında, Sterlingdəki (VA) Bungalow Lakehouse, "getmək üçün bir yol" var. "Sürməyə dəyər" restoranının potensialı var, "nə sifariş verdiyinizə görə" və "ən azından bir stəkan şiraz içmək, evdən hazırlanan ədviyyatlı quzu kolbasa ilə doldurulmuş düz çörəkli pizza yemək üçün əla bir yerdir. və bu NoVa ətrafındakı böyük, mülayim bir milli zəncirdən başqa bir yer tapdığınız üçün minnətdaram. "

New York Daily News, 30 -cu doğum günü ərəfəsində Union Square Café'yi ziyarət edir və tamamilə təsirlənmədən ayrılır. Tənqidçi Michael Kaminer, "ilhamlanmayan menyu, vasat komponentlər və isti tatlar" tərəfindən söndürülür və bunun "baş verməsindən daha çirkin" olduğunu düşünür.

New York Times tənqidçisi Pete Wells bu həftə yola çıxdı və Hyustondakı "kosmopolit" Oxheart və "paroxial" Underbelly adlı iki böyük yeni restoran haqqında yazdı. Oxheart'ın hinduşkasını xüsusilə sevir və yazır ki, restoran "yemək və gözəl yemək haqqında dünya miqyasında bir söhbətdə iştirak edir". Və Underbelly -də, aşbaz/sahibi Chris Shepherd, həm dərin Cənubi, həm də Asiyadan təsir edərək "Houston yeməklərinin hekayəsini danışır".

San -Fransiskoda Michael Bauer, Bay Area -nın ən bahalı və eksklüziv restoranı olan Saison -a girdi. Yeməyi sevir, amma yüksək səviyyəli və təsadüfi yeməklərin birləşməsindən "çaşqınlıq keçirir".

Boston Globe'dan Michael Andor Brodeur, şəhərdəki bir neçə burger birləşməsini yoxlayır və xüsusilə Tasty Burger və soğan halqalarını sevir.

Charlestonda, S.C., Erik Doksa West Ashley'deki Mex 1 Sahil Kantinasını sevir və "çox SoCal hiss etdiyini və Bacada evdə olacağını" yazır.

Və Denverdə William Porter, "müasir bir ferma evi" tərzi restoranı olan Old Major'a girir və aşpaz/sahibi Justin Brunsonun burun-kuyruk təkliflərindən çox təsirləndi.

Həmişə olduğu kimi, reytinqlər ulduzlardan zənglərə qədər fasulyəyə qədər dəyişir, lakin hər bir araşdırma hər bir şəhərin yemək səhnəsindəki yeməklərin, atmosferin və xidmətlərin və onları yeyən tənqidçilərin xüsusi fikirlərini təqdim edir.

Restaurant Critic Roundup: 10.04.2013

TənqidçiNəşrRestoranReytinq
Michael BrodeurBoston GlobeDadlı Burger
Michael KaminerNew York Daily NewsUnion Square Cafee2 ulduz
Richard VinesBloombergYaz Evi3 ulduz
Pete WellsNew York TimesOxheart, qarın altından
Jonathan GoldLos Angeles TimesChi Spacca
Brad A. JohnsonOrange County QeydiyyatıRamos Evi2.5 ulduz
Michael BauerSan Francisco SalnaməsiSaison
Candy SagonWashington PostBungalow Lakehouse1 ulduz
Erik DoksaCharleston Şəhər SənədiMex 14 ulduz
William PorterDenver PostQoca mayor3.5 ulduz

Gündəlik Yeməyin "Ən yaxşı aşpazların nəzərdən keçirilməsi - və dərəcəsi - Amerikanın Qida Tənqidçiləri" üçün buraya vurun.

Tayler Sullivan The Daily Meal -ın redaktor köməkçisidir. Onu Twitter -də @atylersullivan ünvanında izləyin.


Pete Wells, Adda'daki 'Lusty, Tam Boğazlı' Hindistan Yeməyi üçün Fındıq Gidir

Yenilikçi Hindistan restoranı Rahi -nin arxasındakı tənqidi bəyənilən komanda, bu dəfə yeni Long Island City məhəllə restoranı üçün daha çox mükafat aldı. Adda. The ZamanlarPete Wells, sahibindən sadə bir Hindistan restoranı üçün iki ulduz aldı Roni Mazumdar və aşbaz Chintan PandyaNYC -də, modernləşməyə heç bir cəhd göstərməyən, yeni açılan nadir bir Hind restoranı olduğunu qeyd edərək.

Wells yazır ki, Mazumdar və Pandya ailəsinin menyu üçün hazırladığı reseptlər "diqqətlə, amma heç bir bəhanə olmadan" hazırlanır. Restoranın müxtəlif xüsusiyyətlərini vurğulayır söhbətlərvə ya küçə qəlyanaltıları, habelə Adda'da "coşqulu enerjili" olaraq qələmə verdiyi "çox yumşaq" ev istehsalı panerdən hazırlanan saag paneer. Tandoor qurbanları haqqında Wells yazır:

Addanın tandirindən keçən hər şeyi araşdırmağa dəyər. Əl ilə kobud şəkildə əzilmiş quzu ətindən hazırlanan kebablar, Tandoor şirəsindən daha adi və çəhrayı rəngdədir, adi Mumbai tərzi tandoori macchidən, xardal toxumu və kişnişlə sürtülmüş şişli pompano, qızardıqdan sonra yüngülcə qızardılır və dumanlıdır. Nəm bhatti da murgh, ikiqat marinadlı toyuq budu və nağara çubuğu, keşniş və kimyonla o qədər qalın qabıqlıdır ki, onu dişlədikdə xırıldayır.

Wells deyir, ədviyyat həvəskarları üçün bir yerdir, Pandya daha yumşaq krem ​​souslarından fərqli olaraq mətbəxin daha sıx dadlarına üstünlük verir. Ət həvəskarları üçün də: "Adda bəzi tərəvəzlərə xidmət etsə də, vegetarianlar üçün ən yaxşı 20 yerli Hindistan restoranı siyahısına daxil olmazdı" Wells yazır.

Restoran sentyabr ayında Van Dam Caddesi yaxınlığındakı Thomson Ave. 31-31 ünvanında açıldı. İki ulduz.


Oxheart, Underbelly New York Times -da Rave Rəyləri Alın

New York Times restoran tənqidçisi Pete Wells (bu yaxınlarda Guy Fieri'nin Times Square yeməkxanasını komik şəkildə nəzərdən keçirməsi ilə böyük diqqət çəkdi), bu həftə yemək sütununda Houston Underbelly və Oxheart -ı təqdim etdi.

Hyustonu "ölkənin ən maraqlı yemək yerlərindən biri" adlandıran Wells, Justin Yu'nun Oxheart və Chris Shepherd's Underbelly'i təriflədi.

Hər iki restoran son aylarda bir çox yerli, əyalət və milli medianı tərifləyir. Texas AylıqÖz Patricia Sharpe, Oxheart və Underbelly'i keçən ilki Pat's Seçimlərindən ikisinə daxil etdi.

Aşağıda araşdırmanın diqqətəlayiq sitatlarından bir neçəsi var. (Bütün hissəni oxumaq üçün səhifəni ziyarət edin New York Times yemək bölməsi.)

Oxheart

Oxheart, ölkənin hər yerində gözəl yeməyin nə demək olduğunu təsəvvür etdiyiniz yerləri artıran yerlərdən biridir. Həm də Houston yemək səhnəsinin artan ambisiyalarının bir nümunəsidir və Nyu -Yorkdan kənarda restoranların bu arada bir sıra araşdırmalarına başlamaq üçün məni bura cəlb edən iki yerdən biri.

Utility Research Garden, havuçları həyatın müxtəlif mərhələlərində bir neçə növdən istifadə edən bir Oxheart yeməyi üçün təmin edir. Bəziləri qırxılır və iki növ keşniş yarpağı səpilir, digərləri qovrulur və hindistan cevizi südü, Mərakeş ədviyyatı və hətta daha çox yerkökü ilə hazırlanan sousa qoyulur. Bu bir təvazökar kökdən, cənab Yu, donanma, otsu ləzzətləri dərindən, ətli olanları və aralarında havuç olduğunu bilmədiyim bir neçə başqasını çıxardı.

Oxheart haqqında bəzi şeylər ... şəxsi və əl işlərini vurğulayan digər yeni restoranları xatırlatdı. Cənab Yu -nun yeməklərinin təbii görünüşü də tanışdır. Ancaq yeməklərimin hər bir kursu, hər hansı bir şəhərdə nadir olan dadlı yeməklərin instinktini göstərdi. Oxheart kimi çox təriflənən bir restoranda belə qarşılaşmaq həmişə bir kəşfdir.

Alt qarın "

Cənab Çobanın bütün yeməkləri kənar adamların Hyustonu necə gördükləri ilə üst -üstə düşmür. Enchiladalara və bifteklərə bərkidilmir. Ancaq şəhərin daha yaxınlarda gələn Asiya əhalisinə etdiyi hörmət, Underbelly -də yediyim ən unudulmaz şeylər arasında idi. O, köftə ilə Koreya qızardılmış keçisində mütləq qalibə sahibdir. Bunu da bilməlidir, çünki yemək bir il əvvəl Underbelly açıldıqdan sonra menyudan çıxmamışdır ...

Limonun il boyu satılmadığı bir dövrdən qalan bir reseptdən qalan, yarım aylıq qızardılmış çiyələk pastası və sirkə pastası kimi Underbelly'nin bəzi "qeyri-adi desertləri" çox sevirdim.

Ən əsası, Underbelly -nin hansı yerli ənənələrin çempion olacağına qərar verəcəyinə inamına hörmət etdim.


NYT -nin Restoran Tənqidçiləri Cədvəlindən 12 Ən Yaxşı Xətt

The New York TimesTicarət sirrindən tutmuş sinir bozucu yemək sözlərinə qədər anonim qalmaq üçün getdikləri uzunluğa qədər hər şeyə toxunan bu əyləncəli videolar silsiləsində son 20 ilin beş restoran tənqidçisi danışır. Məzunlar paneli - Ruth Reichl, William Grimes, Frank Bruni, Sam Siftonvə indiki tənqidçi Pete Wells (sözün əsl mənasında bir qəzetin arxasında gizlənən)-bir laynerdəki payını atın. Wells ən invazivdir-maskalaması və qeyd etmə texnikası hələ də oyundadır-amma keçmiş tənqidçilərin saxta sifariş sistemlərini və tanındıqları zaman baş verənləri xatırlamalarına baxın. Ən yaxşı sətirlər (və bütün videolara bağlantılar), bu şəkildə:

1) Sam Sifton bir ulduzla yarım ulduz arasındakı fərqi söyləyir: "Bunları düşünmək üçün çox vaxt sərf edirsən."

2) William Grimes, sıralanma tarixi olaraq reytinqdə: "Bir dostunuz və ya ortağınızla bir filmə getdiyiniz və sonra bir restoranda yeməyə getdiyiniz halda, bir ulduzlu bir restoranda yemək yeyirsinizsə, əsasən gördüyünüz filmdən danışırsınız. İki ulduzlu bir restoranda 50/50? üç ulduzlu bir restorandır, hətta filmi xatırlamırsınız, sadəcə yeməkdən danışırsınız. Və dörd ulduzlu bir restoranda , demək olar ki, göz yaşların var, sən diz çöküb Allaha şükür etməyə hazıram."

3) Ruth Reichl, fərqli ulduz sistemləri haqqında: "İki ulduzu alan çox bahalı bir restoran olduqca aşağıdır, iki ulduzu alan ucuz bir restorandır."

4) Reichl'in ən yaxşı maskası: "Şübhəsiz ki, ən təsirli maskam" Betty the Bag Lady "idi. Heç kim sənin geyinəcəyini düşünmür yağlı yaşlı bir qadın kimi."

5) Restoran düşmənçiliyi haqqında Frank Bruni deyir: "Bir restorana hər səfərim üçün bir maskeleme qurdum, çünki restorançı məni restoranında tutsa, məni atacağını söylədi. Əslində məni görən işçi alacaq. a Karib dənizinə pulsuz səyahət."

6) Bruni, dəli olmamaqla əlaqədar: "Əminəm ki, bir çox restoran ustası mənim hamam otağımda özümlə danışmağımı eşitməyə öyrəşdi. Əminəm ki, nə baş verdiyini başa düşdülər - ya bu, ya da psixi pozğunluğum olduğunu düşündülər. "

7) Reichl, müəyyən növ yemək yeyənlərin bəzən fərqli müalicə alacağını söyləyir: "Yalnız bir qadın çox fərqli davranır, demək olar ki, həmişə bir dəfə tək başına getmişəm. Düşünürəm ki, artıq o qədər də yayılmamışdır, amma o günlərdə tək qadın çox vaxt çox pis davranılırdı."

8) Grimes, yemək yoldaşları haqqında: "Qonaqlarım geriyə, geriyə doğru təhqir ediləcəklər, çünki onların fikirlərinə heç bir əhəmiyyət verməmişəm."

Qıcıqlandırıcı yemək sözləri və həddindən artıq istifadə olunan sifətlər:

9) Reichl deyir: "" Ləzzətlidir " hörmətli bir söz deyil yeməyə. Körpə danışmaq kimidir. "

10) Sam Siftonun ən çox çəkindiyi söz: "Heç vaxt" xırtıldayan "istifadə etməmişəm. 'Xırtıldayan' bu bir sözdür. 'Xırtıldı?' "

11) Grimes deyir: "Konservləşdirilmiş qulançar sadəcə dəhşətli, dəhşətli bir şeydir. "

12) Pete Wells, çəyirtkə yemək istəyi ilə əlaqədar: "Doğru bişirdilərsə xırtıldırlar. Xırtıldayan və duzlu yemək çox gözəldir döymək çətindir."


Times Tənqidçisi Ən Yaxşı 10 Pizza Dilimini Adlandırdı

Zamanlar Tənqidçi Pete Wells, ən yaxşı 10 köhnə məktəb pizzacısını seçilmiş bir dilim tutmaq üçün adlandırdı və bunlara UWS-də "qaranlıq karamelləşdirilmiş" bir qabığı olan biri daxildir. Anam da və duzlu bir pasta Yeni Park Pizza Howard Beach -də. Wells Greenpoint -i qazır Paulie Gee'nin Dilim Dükanıburada "Hellboy" u ədviyyatlı bal ilə pepperoni ilə "şou oğurlayan bir yenilik" olaraq təsvir edir. Və Loring Yeri, tənqidçi 17 dollarlıq nənə pastasının hamısını almağı söyləyir. (Burada Eater -in ən yaxşı 10 məhəllə dilim birləşməsinə baxın.) Və başqa bir hissədə Wells, Nyu -Yorkun ən yaxşı yeni restoranlarına işarə edir. Frenchette, AddaHunan Slurp.

Tənqidçi deyir ki, Zauoda yemək "fəlakətdir"

New Yorker tənqidçi Hannah Goldfield yəqin ki, geri dönməyəcək Zauo tezliklə - yemək yeyənlərin yeməkləri üçün balıq tutduqları Yapon idxalını "Instagrammers Atlantis" olaraq təsvir edir və orada yeməyin "fəlakət" olduğunu yazır. "Sonsuz distopik kakofoniya" dan başqa, hər dəfə balıq tutanda dözməlidirlər, Zauonun "ən böyük günahı" onun qidasıdır, yazır. Goldfield'in göy qurşağı alabalığı soya sousunda "sümüklü bir çörək" halına salındı ​​və duzlu ızgara balıq "çeynəndi" dedi. Bu vaxt, pambıq sashimi "palçıqlı" idi və tempura xərçəngi hamurda "əzildi" dedi. Qəlyanaltılar və tərəflər də uğursuz idi, o yazır ki, edamame "selikli" və dəniz yosunu salatı "solğun" yaşıl kahının üstündə verilir.

Koreya birləşməsi West Village -ə düşür

Qərb Kəndindəki Downing St. 39 ünvanında - bir vaxtlar Masın (təsərrüfat evinin) yaşadığı məkanda - aşpazın yeni restoranı var. Sung Parkı, Boerum Hill'deki Jean-Georges və Brasserie Seul'a vaxt ayıran. Külək çiçəyi, 16 Noyabr Cümə günü açılan, Asiya armudu ilə xidmət edilən mal əti tartarı, beşamel sousunda düyü ilə hazırlanmış gnocchi və gochujang mayonezli toyuq gofretli sendviç kimi yeməkləri olan Koreya füzyon restoranıdır. Diqqət mərkəzində Koreya və Amerikalı Cənubi ev yeməkləri var, ancaq aşbaz hər şeyi bir araya gətirmək üçün Fransız üsullarından istifadə edir. 70 yerlik restoran idarəçi tərəfdaş tərəfindən dəstəklənir Noel Shu, aşbaz Sezar Jiminez, keçmiş Jean-Georges COO James ParkAlbert Lazo.

Red Rooster -in məşhur aşbazı Monrealda böyük, təmtəraqlı bir restoran açır

Məşhur aşpaz Marcus Samuelsson Harlemdən Qırmızı Xoruz 2019 -cu ilin yazında açılacaq Four Seasons Oteldə yeni bir restoran açmaq üçün Montreala gedir. MarkusEater xəbər verir ki, yüzlərlə oturacaqlı böyük bir əməliyyat olacaq və menyu tərəvəz və balıq üzərində olacaq. Bildirilir ki, Samuelsson artıq Montrealdə yeni müəssisəsi üzərində işləyir və yerli məhsullar haqqında fikir sahibi olur.


Paylaşın Bütün paylaşım variantları: Sahildən Sahilə Restoran Baxışlarında Həftə

Cosme, New York City Krieger/Eater NY

New York Times Tənqidçi Pete Wells, Flatiron Bölgəsindəki çox qəzəbli Cosme'u qəbul edir və bu şəhəri yalançı Meksika mətbəxinin yenidən canlanması arasında fərqləndirici elan edir. Bu aşpaz Enrique Olveranın əslində Meksikalı olmasına kömək edir: "Cosme -də daddığınız demək olar ki, hər şey məcbur və ya tərbiyəsiz yeni görünür. Tətildə öyrənilə bilən Meksika yeməkləri deyil" deyir Wells. Üç ulduz.

Aşpazlar: Nick Kim və Jimmy Lau

Eater NY -dan Ryan Sutton deyir ki, "Shuko yalnız Nyu -Yorkun ən maraqlı yeni Yapon restoranlarından biri deyil - həm də ən bahalı restoranlardan biridir." Təxminən 600 dollara başa gələn iki nəfərlik şam yeməyi ilə, düyü bəzən üstündən daha azdır, lakin "bozulmamış balıqlarla düşündürücü hazırlıqlar" bunun əvəzini verir. Üç ulduz.

Doymaz Tənqidçi Gael Greene, NoMad -da Danny Meyerin ən son qaynar nöqtəsinə çatır. Rezervasyon üçün 20 dəqiqə gözləməkdən çox məmnun deyil, ancaq "qeyri -adi yandırılmış, donuz, yağlı, çeynənən və ləzzətli" ızgara donuz qabırğaları kimi qırxılmış ağ truffles ("60 dollarlıq üzr hədiyyəsi") hər hansı bir əsəbi sakitləşdirir. "Marta's indi mənim ən sevdiyim pizzadır" deyir Greene.

Joshua David Stein New York Müşahidəçisi High Line altında yerləşən Carbone və Parm'ın ağır vuruşçularının arxasındakı komandanın son işini qiymətləndirir. "Gündəlik yemək yeyən cənab Carbone, ənənəvi klassikləri gözlənilməz şəkildə açdı" deyən Stein, Santinanın sahil sahilindəki İtalyan yeməklərini Şimali Afrika təsirləri ilə çox bahalı Carbone -dan daha əlçatan və əlverişli hesab edir. Dörd ulduz.

SAN FRANCISCO: Tərəqqi

Aşpazlar: Stuart Brioza və Nicole Krasinski

The SF HəftəlikAnna Roth, Dövlət Quş Hökmlərinin "daha yetkin qardaşı" nı yoxlayır. Altı kurs adambaşına 65 dollara ailə tərzində verilir və "buradakı yeməklər Dövlət Kuşundan daha təhlükəsiz oynayır", amma dəstədə heç bir pislik yoxdur. "Balıq sousu, təzə otlar və əhəng suyunun parlaq bir qarışığına atılmış" qızardılmış donuz qulaqları və donuz əti qaranlıqdır və "desertlər sənət əsərləridir".

SAN FRANCISCO: Huxley

San Francisco Salnaməsi tənqidçi Michael Bauer, ümidsiz gənc istedad və Huxleydə "gənclik havası" tapır. Tez-tez dəyişən menyunun "təbii, üzvi bir hissi" var, baxmayaraq ki, 42 dollarlıq yarım dovşan kimi daha bahalı yeməklərin yerli əhali ilə birlikdə necə keçəcəyini düşünür. Buna baxmayaraq, restoranın sadəcə "bir məhəllə canlanmasına başlaya" biləcəyini düşünür.

Washington Post tənqidçi Tom Sietsema, yeni CityCenterDC inkişafında yerləşən Daniel Bouludun NYC gözləmə DBGB'sinin DC hissəsini nəzərdən keçirir. Sietsema etiraf edir ki, əvvəlcə restoranda ilıq ikən, son səfərlər NYC orijinalından daha "cazibədar" bir təcrübə tapdı. Tənqidçi, aşpazın dəniz məhsulları və quşçuluqla bağlı səylərindən xüsusilə təsirləndi və "hazırda şəhərdə daha yaxşı bir coq au vin yoxdur" dedi.

Eaterin fırıldaqçı tənqidçisi Bill Addison, Miami'deki səkkiz restorana ağırlıq verir. Kəşfləri arasında Little Bread Sandwich Co -da donuz əti və turşu xardal toxumu ilə doldurulmuş klassik Cubano sendviçinin üstün riffi, Jimmy'z Mətbəxində "şirin incəliyi" olan Puerto Rikalı yeməklər, Tap Tap -da klassik Haiti mətbəxi və yenicə açılmış Cieloda "ABŞ molekulyar qastronomiya dəliliklərinin onilliklərdəki giləmeyvəli cəhətlərini xatırladan 15 kurslu dequstasiya menyusu".

NEW ORLEANS: Johnny Sánchez

Aşpazlar: Aáron Sánchez, John Besh, Miles Landrem

Tənqidçi Ian McNulty New Orleans vəkili aşpazlar Sánchez və Besh-dən olan Mərkəzi İş Bölgəsi müəssisəsini yoxlayır, burada Meksika ləzzətlərini İtalyan, Fransız və hətta digər müasir, aşpazların rəhbərlik etdiyi restoranlarda İtalyan, Fransız və hətta Vyetnam mətbəxlərinə tətbiq etdiyimiz eyni hörmət və yenidən şərh qarışığı ilə müalicə edirlər. . " Tacos çox miqdarda maddə ilə "həddindən artıq uzanmağa meyllidir", lakin enchiladas və mal əti tartarı kimi digər yeməklər təəccübləndirir. Bonus: çəyirtkə (AKA şapulinləri) guakamole yalnız bir dollar üçün əlavə edilə bilər.

DALLAS: Stephan Pyles

Şəkil: Stephan Pylesin izni ilə

Dallas səhər xəbərləri tənqidçi Leslie Brenner, ikonik Cənub-Qərb aşpazı Stephan Pylesin şəhərin ən qabaqcıl restoranını yenidən nəzərdən keçirdi. Brenner deyir: "Bir neçə illik eniş-yoxuşlardan sonra Pylesin ad yoldaşı restoranı özünü bir kulinariya sərgisi olaraq yenidən qurur", 34 yaşındakı keçmiş aşbaz J Chastain, köhnə Turtle Creek'teki Mansion'dan təşəkkür edirəm. Dörd ulduz.


Süfrə tapa bilsəniz Restoran Yeməyi Geri Döndü

Açıq havada xidmətə yenidən icazə verildikdə, baş restoran tənqidçimiz Pete Wells, mart ayından bəri ilk oturduğu restoranda yemək axtarır.

Bazar ertəsi, Şərq Kəndindəki Veselkada nahar etdim. Normalda bu faktla sizi narahat etməzdim. Eyni şeyi əvvəllər ən azı yüz dəfə etmişəm. Ancaq bu nahar, əminəm ki, ömrüm boyu xatırlayacağam. Mart ayından bəri kağız torbadan çıxmayan ilk restoran yeməyim idi.

Veselkada nahar etdiyimi deyəndə, əlbəttə ki, içəridə oturduğumu nəzərdə tutmuram. Mən Şərqi Dokuzuncu Küçə səkisi boyunca uzanan səkkiz masadan birində oturmuşdum, "24 Saat Açıq" yazan neon işarəsinin altında. Veselkanın yemək otağı hələ də qaranlıq, boş bir mağaradır. New Yorkdakı bir çoxları kimi, yerli Covid-19 yayılmasını azaltmaq üçün müştərilər üçün məhdudiyyətlər qalır. Ancaq 18 İyunda Bələdiyyə Başçısı Bill de Blasio, Bazar ertəsi günündən etibarən restoranların, virusun yayılma riskinin daha az olduğu açıq havada xidmətə başlaya biləcəyini açıqladı.

Restoranlar bu qərarı gözləyirdilər - əslində ümidsizliyə qapılaraq buna çağırırdılar. Bələdiyyə başçısının elanı yenə də onları gözdən yayındırdı. Səkilərdə və yol kənarındakı küçə dayanacaqlarında ən azı altı fut aralıda masalar yerləşdirmək üçün xüsusi şəhər icazələri almaq üçün cəmi üç gün vaxtları var idi.

Çərşənbə axşamı səhərinə qədər 4100 -dən çox restoran təsdiqləndi. Ancaq bazar ertəsi günortadan sonra, Çin mahalının, Aşağı Şərqin və Şərq Kəndinin küçələrində yemək üçün bir yer axtarmağa başladığımda, hələ çoxlarının açıq havada oturacaqları yox idi. Wu Wonton King qaranlıq idi.

East Broadway-dən Mission Chinese Food-a gedən bir neçə qapı, meneceri Kate Bolster, həftə sonu hazırlanan beş fut uzunluğunda və klementin rəngli yeni bir əkin qutusuna son işlərin görülməsinə kömək edirdi. Straus Park adlanan küçənin qarşısındakı üçbucağın kənarına quraşdırılacaqdı. Beş eyni qutu ilə yanaşı, əkinçi müştərilərin kung pao pastrami, mapo tofu və Mission Chinese Food kanonundan götürə biləcəyi kiçik bir yemək sahəsini bağlayacaq, hamısı qablarda qablaşdırılmışdır.

Xanım Bolster, "Komandanın xəttdən düşməsindən 48 saat keçdi" dedi. "Əyləncəli idi, amma gecələr gec idi."

Ancaq ilk nahar xidməti çərşənbə gününə qədər olmayacaqdı və indi ac idim. Yaxşı bir yemək istəyən hər kəs üçün Aşağı Şərqin ən perspektivli yollarından biri olan Orchard Street -ə yollandım. Bəzi restoranlar bazar ertəsi olduğu üçün, bəziləri isə nahar yemədikləri üçün bağlandı, ancaq şerit ölçüləri və elektrik alətləri Reginanın Baqqal və Arıq Sandviçlərinin qarşısında idi. Yalnız Russ & amp Daughter Cafe-də yemək idi. Contrair-yengeç konjesi, çipotle bişmiş iştaha və uzaq təbii şərab şüşələri üçün onlayn alış və çatdırılma sifarişləri alan Contra və Wildair-in xüsusi birləşməsi hələ də boş idi. Rivingtonun küncündə, Roma sendviç mağazası Trapizzino kontrplak arxasında gizləndi.

Katz's hər şeyi nəzərə alaraq sürətli bir işlə məşğul idi, amma Hyuston və Ludlow küçələrində heç bir masa yox idi. Ludlow Caddesi, piyada və velosipedçilərə müvəqqəti olaraq 43 mil səki verən Open Streets adlı bir şəhər proqramı çərçivəsində avtomobillərə və yük maşınlarına mane olur. Bir -iki yemək yemək üçün yaxşı bir yer olardı, ancaq açıq yemək iyul ayına qədər Açıq Küçələr bloklarına qədər genişləndirilməyəcək.

A prospekti boyunca daha çox kontrplak var idi. Tompkins Meydanı Parkının qarşısındakı tsukemen mütəxəssisi TabeTomonun pəncərələrindən vərəqlər çıxarılırdı. Xaricdə masalar var idi-hər biri öz veranda çətiri olan iki üst və dörd üst. Günortadan sonra istilər getdikcə daha da isti olurdu və kölgədə soyudulmuş əriştə və soyuq daldırma sousu almaq ehtimalı güclü bir cazibə yaratdı. Ancaq TabeTomo, şəhərin ətrafındakı bir çox restoran kimi, rəsmi olaraq icazə verilməmişdən əvvəl, bu ayın əvvəlində alıcıları üçün açıq oturacaqlar qurmuşdu. Müəssisəyə heyran oldum, ancaq mövsümün ilk hərəkətini görən bir masada yemək istədim.

Nəhayət, Veselka, mənim üçün və Ukraynalı qonaqpərvərliyə ehtiyacı olan hər kəs üçün illərdir olduğu kimi, mənim bildiyim kimi keçdi. Şərq kəndi heç vaxt özünü Veselka divarlarının içərisindən daha çox bir kənd kimi hiss etmir, burada Ferrante oxuyan insanlar Polşa qəzetləri oxuyan adamlarla üzbəüz otururlar, burada tək adamların gizlənə biləcəyi və yeni cütlüklərin gizlənmiş kimi görünə biləcəyi, gənclərin yollar kimi geyindikləri və qocaların geyindikləri kimi təqaüdçü kartşarplar və hamısı qəhvə içirlər.

Bu, divarların kənarında baş versə də, az -çox səhnə idi. Veselkanın bir neçə ildir ki, səkidə bir kafesi var və bir müddət yemək və yemək üçün ərzaq qablaşdırırdı. Bazar ertəsi gəldikdə, metal qələmi açıq sahəsinin ətrafına taxmaq və masalar arasında həmişəkindən daha çox yer buraxmaq lazım idi.

İndi nə bişirmək olar

Sam Siftonun önümüzdəki günlər üçün menyu təklifləri var. New York Times Cooking -də sizi bişirmək üçün minlərlə fikir var.

    • Yotam Ottolenghi'nin zəncəfil suyu və xırtıldayan zəncəfil ilə inanılmaz soba əriştələrini qaçırmayın. göbələklər bir müalicədir və Creole sousu ilə qızardılmış qəlyanaltı ilə gözəl birləşir.
    • Kaliforniya Pizza Mətbəxi klassikindən ilham alaraq, Ali Slagle'nin ağ lobya, arukula və turşu bibərdən ibarət salatlı pizzasını sınayın.
    • Alexa Weibel-in limon və otlarla canlandırılmış makaron salatı, sobada qızardılmış toyuqla çox gözəl birləşir.
    • Bir burrata kuklası Sarah Copeland'ın sarımsaq-çili yağı ilə hazırlanan spagetti üçün sadə reseptində ağır iş görür.

    Midtown və ofis işçilərinə güvənən maliyyə bölgəsindəki restoranlar, açıq havada yemək qaydalarını çox faydalı hesab edə bilməzlər. Əvvəllər bir çox şəhərdən kənar adamları cəlb edən yerlər də çətin vəziyyətdədir. Ancaq qəhvəxanalar, sendviç birləşmələri, pizzacılar və yaşayış sahələrinin digər dayaqları açıq havada yeməkdən faydalanmaq üçün əlverişlidir.

    New York City Hospitality -in icraçı direktoru Andrew Rigie, "Bəzi hallarda, bir məhəllə restoranı olsanız və cəmiyyətdə yaşayan insanlara güvənirsinizsə, bir az daha yaxşı yaşaya bilərsiniz" dedi. İttifaq. Qrupu bürokratlarla nadir hallarda göz -gözə gələn cənab Rigie, bazar ertəsi günü bir az təəccüblənmiş kimi görünürdü. Adətən, səki kafesi icazəsi almaq təxminən altı ay çəkir və təxminən 5000 dollara başa gəlir. Tək bir həftə sonu, heç bir müraciət haqqı olmadan minlərlə restoran təmizləndi.

    "Uzun müddətdir bürokratiya və bürokratiya ilə mübarizə aparıram və bu proqram həqiqətən də restoran sahiblərinin büro və xərclərini azaldır" dedi. "Həqiqətən diqqətəlayiqdir."

    Nəqliyyat Departamentinin komissarı olaraq yeni təsdiqləmə prosesinə nəzarət edən Polly Trottenberg, sanki avtomobil yolunun sürətinə çata biləcəyini kəşf edən bir golf arabasının sahibi kimi sanki nə qədər sürətlə hərəkət etdiyini bilirdi.

    "Hər şeyi araşdırmalı və təsdiq etməli olduğumuz bir proses olduğu - bunu heç vaxt real vaxtda edə bilməyəcəyimiz aydın idi" dedi. "Beləliklə, New Yorkda qeyri -adi olduğunu və yəqin ki, hazırda ölkənin ən liberallarından biri olduğunu qəbul edəcəyim fərqli bir modelə meyl etdik."

    Nəqliyyat komissarlarının tarixən restoranlara dair bir çox səlahiyyətləri yox idi, ancaq açıq havada yemək proqramı, şəhərin bəzi küçələrini gəzintilərə, qaçışçılara və skeytbordçulara təhvil vermək üçün daha geniş səy göstərməsi ilə nəticələnə bilər. Bu siyahıya, yeyənlər və içənlər daxildir ki, onları hər kəsin gözü qarşısında oynayan həyat mənzərəsindən zövq alır.

    Bələdiyyə binasından gələn bu yeni küçə və səkilərdəki yeməklərin bəzilərinin, ehtimal ki, pandemiyadan daha yaxşı keçə biləcəyinə dair siqnallar var. Xanım Trottenberg, "Bu, yayın sonuna doğru əla bir söhbət olacaq" dedi. "O zaman bunun nə qədər yaxşı işlədiyinə dair bir çox məlumatımız olacaq."

    Öz fikrimcə, dəyişiklik kifayət qədər tez gələ bilməz. Restoranlar pul qazanmalıdır. New Yorklular, maskalar taxmaq, əl təmizləyici vasitələr daşımaq və həmişəkindən daha uzun məsafələrdə danışmaq mənasına gəlsə də, mənzillərindən çıxmalıdırlar. Veselkada bunların heç biri məni narahat etmədi, baxmayaraq ki, ağzınıza bir parça yamaqlı pambıq bağlandıqda albalı kireç içməyin olduqca çətin olduğunu tez öyrəndim. Təxminən 15 dəqiqə çəkdim və sonra nahar qurtardıqdan sonra yenidən sınadım: soyuq borscht və qaynadılmış pirojnalar, yarım pendir və yarı yaban mersini.

    Hamısını, xüsusən albalı kireç rickeyinin bir az ovuşdurulmasını bəyəndim, amma hər hansı bir problem olsaydı, bunları sənə deməzdim. İndi tənqid etməyin vaxtı deyil. İndi yemək verən hər hansı bir restoran yaxşı bir restorandır.

    Ancaq xəyal qurmağın vaxtıdır. Covid-19-dan qorxmağa ehtiyac olmadıqda, daha çox yemək yerlərimiz səkilərə və küçələrə tökülsə, şəhər necə olacaq? Demək olar ki, tamamilə cinsiyyət, nəcis və cacio e pepe ətrafında süfrədən masaya qışqıran səbətlərdə dolaşan körpələr və "Fellini Romaları" nın çılğın, fırtınalı, küfrlü açıq havada ziyafətinə bənzəyəcəkmi? New York indi bunun üçün çox zövqlüdür. (1972 -ci ilə qədər, Fellini bunu uydurduqda, Roma yəqin ki, onun üçün çox zövqlü idi.) Amma restoran sevənlərimiz, son zamanlarda nə qədər yenisinin pıçıltı, qaralmış, bahalı monastır formasına keçməsindən narahatdır. Küçədəki kiçik spagetti zərər verə bilməz.

    Veselkada kiçik bir problem var idi. Çekin gəlməsi həmişəkindən daha uzun çəkdi - serverimdən üzr istədiyi qədər uzun. Ona ehtiyac yoxdu. Bütün günü gözləyərdim.


    Filippinə gedən iki yol

    Saytımız vasitəsi ilə müstəqil olaraq nəzərdən keçirilən bir restoranda rezervasyon etdikdə, bir ortaqlıq komissiyası qazanırıq.

    Qışqırıqlar restoranın ətrafına yayılır.

    Jeepneyin mətbəxindən yemək otağına qədər bir söz, server, bişmiş ördək yumurtasını bardan bir kişiyə daşıyır.

    Müştərinin əlindən tutaraq, balutun qabığını sındırmaq üçün lazım olan qüvvəni nümayiş etdirmək üçün əti bir kaşığı ilə baş barmağı ilə şəhadət barmağı arasında döyür. Sonra onu içərisində tapacağı şeyə hazırlayır.

    Üst tərəfdə "həqiqətən dumanlı bir toyuq suyu" olduğunu söyləyir. Bunun altında ağ, bişmiş və sarısı var. "Və aşağıda E.T var."

    Yer kürəsi, heç vaxt yumurtadan çıxmayacaq iki və ya üç həftəlik ördək balasıdır, bükülmüş ayaqları və sıxılmış qanadları və lələklərin incə ipləri. Böyük bir qəza potensialı olan bir incəliyin qüsursuz qucağı, Şərq Kəndindəki özünü "Filippin qastro pub" olan Jeepney-in dərin bir yanaşması üçün xarakterikdir.

    Başqa bir yanaşma, güclü Filippin izinə sahib olan Donuz və Xaoda təxminən bir mil cənubda nümayiş olunur. İki yerin ortaq cəhətləri çoxdur. Keçən payızdan bəri açıqdırlar, kiçik, təsadüfi, əyləncəli və tez-tez yüksək səslidirlər-Amerika və Filippin partiyalı roklu Jeepney, Yavaş-yavaş hərəkət edən Cənubi hip-hopu ilə Donuz və Khao. Nə sərt içki saxlayır, amma hər biri hələ də çox əyləncəli kokteylləri sarsıtmağı bacarır. Bu yaxınlarda, hər ikisi də rezervasyon etməmək siyasətini ləğv etdiyini bildirməkdən məmnunam.

    Asiya mətbəxini təqdim etmə üslublarında öz yolları ilə gedirlər. Donuz və Xaonu açmazdan əvvəl aşpaz Leah Cohen, bir il anasının böyüdüyü Vyetnam, Tayland və Filippin kimi ölkələrdə yemək yeyir və bişirir. Restoranında yemək yeyərkən, səyahətlərindən diqqətlə düzəldilmiş kartpostallardan ibarət bir albom üzərində göz gəzdirdiyimi hiss etdim. Jeepney -dəki nahar, özümü Manilaya paraşütlə tullanmaq kimi hiss edirdi. Bütün lüğətləri bilmirdim və həmişə ağzıma nə qoyduğumu bilmirdim, amma evdən ayrıldığımı bilirdim.

    Hər iki yerə də həvəsim artdı, amma hər birinə fərqli dost dəstələri götürərdim.

    Donuz və Khao üçün, Asiya ləzzətlərini sevənləri, hələ də əhəmiyyətli bir eşitmə itkisi olmayanları, arxa bağdakı bir fıçıdan pivənin sonsuz miqdarda doldurulmasının əyləncəli olduğunu öyrənmək ürəkaçan olmayacağını düşünərdim. döllənmiş ördək embrionlarının bir seçim olmadığını.

    Çin kolbasasının şəkərli parçalarını əvvəlcə bir qabda midye qabına aparacaq donuz əti sevənlər olardı, bu qədər qabıqlı balıqları dashi, kərə yağı və yuzu ətirli bulyonuna batırmazdı.

    Qızardılmış donuz əti və qızardılmış donuz qabığının zolaqları olan qarpız kublarından ibarət salat onları sevindirəcəkdir. Menyudakı demək olar ki, hər yemək kimi, xanım Cohen Centro Vinoteca -da mətbəxi ələ keçirməzdən əvvəl milli diqqət mərkəzində olduğu "Ən Yaxşı Aşpaz" haqqında ən qəribə hakimləri təmin etmək üçün kifayət qədər xırtıldayan, duz və turşuluğa malikdir.


    Bir Impresario Müştəriyə İşıqlandırır

    Cherche Midi, iyun ayında East Houston Street və Bowery'nin küncündə açıldı.

    Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

    Cherche Midi, iyun ayında East Houston Street və Bowery'nin küncündə açıldı.

    Kredit. Ben Russell for The New York Times

    Cocktails compete with French and Italian wines on the drinks menu.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June and it may be his most thorough repudiation of the downtown scene.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room isn’t blaring music, like some restaurants in the neighborhood, giving diners the feeling they might have traveled back in time to a Continental restaurant off Sutton Place in 1964.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Shane McBride is one of two chefs sharing the work at Cherche Midi. Daniel Parilla is the other.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Frogs’ legs served in a green garlic velouté.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The prime rib, served with a side dish of pommes soufflées, has edges with the intensity of the bark on great barbecued brisket.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Cherche Midi is so good with beef that even the best main courses may register as a half step down like this roasted chicken breast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Pot de fromage, an appetizer of Parmesan custard, which arrives with anchovy butter toast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dessert menu is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures here, raspberry soufflé.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    We were halfway through appetizers at Cherche Midi, passing the steak tartare and spreading anchovy toasts with softly jiggly Parmesan custard, when one of my guests suddenly tilted his head and listened. He looked like the boy in a tornado movie who notices that the birds have stopped singing.

    “There’s no music,” he said. “They have speakers all over the dining room, but they’re not using them.”

    The restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June on the corner of Houston Street and the Bowery, in a neighborhood where you don’t go out to dinner unless you are prepared to shout over some Pavement song the chef loved in college. But we were talking, with no recorded soundtrack, as if we were in some Continental restaurant off Sutton Place in 1964 eating veal Orloff by candlelight.

    This is the paradox of Mr. McNally. Food writers who were still eating applesauce through a straw when he opened his first restaurant (the Odeon, 1980) write about him with the same reverence that music writers have for Leonard Cohen. He’s “the king of cool,” the restaurateur who “owns NYC.” Yet when it comes to current dining trends, particularly those in favor downtown, Mr. McNally shows a healthy disregard, verging at times on hostility.

    Of the six restaurants he operates between 14th Street and Canal Street, Cherche Midi may be his most thorough repudiation of the downtown scene. It isn’t just music that’s missing. There’s almost no view of the street. Tapas, shared plates, tasting menus, wine pairings, “Chef recommends,” two-hour waits for a table the size of a chessboard — no, none of that. Nor did Cherche Midi’s servers try to tell me “how the menu works,” as if it were some complicated and expensive piece of machinery that I was likely to break.

    In Mr. McNally’s restaurants, chefs are rarely treated like stars. At Cherche Midi, two men, Shane McBride and Daniel Parilla, share the work and the credit. As a result, perhaps, their cooking is almost egoless it’s not about what they want. It’s about what you want, especially if that happens to be red meat and French wine.

    The prime rib may be the only dish at Cherche Midi that could be accused of trying to make an impression. The dark, roasted edges had the irresistible intensity of the bark on great barbecued brisket, even on the night they were aggressively salted. Lending this slab of dry-aged beef a bit of finesse is the side dish of pommes soufflées, like inflatable potato chips or, as one guest said, “gluten-free beignets.”

    The menu gives three more main-course slots to beef. Steak frites does a fine impersonation of a Parisian bistro steak, the kind you don’t mind chewing and chewing between glasses of the house Beaujolais Villages, served at Cherche Midi in an $18 carafe. Filet mignon au poivre is far more tender, of course, with less sacrifice in flavor than usual. The tall, compact, rather lean, drip-free and wholly excellent burger is made from dry-aged prime rib if you put your nose close enough, you can smell the meat locker right through the aroma of onion-bacon jam. All three dishes come with dark, skinny fries.

    Cherche Midi is so good with beef that even the best of the other main courses may register as a half step down: a pot of fat, clean mussels with bits of preserved lemon clinging to them a roast chicken done right a salade niçoise that pays attention to the last detail, including, in a wonderful departure from tradition, the pile of smashed potato salad at the bottom of the bowl.

    Here and there, the kitchen tends to overembellish. The decent roasted salmon comes with a lentil salad that tries to do too many things at once, and limp white stewed onions and fennel did not give skate Grenobloise (billed as meunière) anything that it really needed. It would be nice, too, to taste the meat under the aggressive seasoning in the steak tartare appetizer, given the chefs are clearly buying good beef. At least it made a strong impression, which is more than I can say for the $18 heirloom tomato salad. Heirlooms from where, exactly? Food Emporium?

    Still, unless you are coming to Cherche Midi to commune with the essence of summer, it is a good enough salad. The desserts are much better than that. The floating islands, the mocha pot de crème, the small pink raspberry soufflé hovering above a bed of warm berries — the lineup is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures.

    After a recent tour of all his restaurants, I think Mr. McNally’s great talent may be knowing which things are worth worrying about and which can get by with being just good enough. At Morandi, the main courses were almost impressive in their mediocrity, but the pasta was just swell, which may be all the place needs to keep its chairs full. The short-rib patty melt was the only good dish on a table full of disappointments at Schiller’s Liquor Bar, but I enjoyed myself more than I have at far better restaurants.

    There is a limit, though, and Balthazar is approaching it. The cooking, under Mr. McBride, has become utterly mundane, a pretty but flavorless imitation of French food of the kind found at any generic fake bistro. Cherche Midi’s salade niçoise is delicious from start to finish Balthazar’s is a bowl of ingredients that can’t remember what they’re supposed to taste like. How can the same chef and the same restaurateur be responsible for both?

    Mr. McNally does worry about service, which at Cherche Midi manages to be everywhere without crossing the line to helicopter waitering. And, of course, he worries about the interiors. Cherche Midi’s is lovely. Outside is a dystopian intersection. You’d never know it in the dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    For three decades, Mr. McNally has been rooting around in the same Lego kit: distressed mirrors, chipped subway tiles, bottles backlighted to look like stained glass. In his hands, these well-worn tricks give restaurants the battered nobility of a vintage Saab. When anyone else tries, they end up with a 1986 Ford Escort. Sets and lighting will never be the whole show.


    Videoya baxın: Restaurants Barin presentation (Dekabr 2021).